Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)

Re: Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)
ПЛОХАЯ ПОГОДА – ХОРОШИЕ СНИМКИ

Отто Рихтер



Для того чтобы фотографировать в дождь требуется несколько условий – это, прежде всего, сам дождь, зонт, непромокаемый плащ или куртка, фотоаппаратура, часто штатив, но главное – это искреннее восхищение потоками воды и чем-то еще…

Матушка природа часто одаривает нас удивительными явлениями: градом, дождем, снегопадами. Снимки, сделанные в подобных ситуациях, очень часто бывают красивыми.

Вероятно, дождь создает самые интересные эффекты на мостовой и тротуарах, в лужах с падающими в них дождевыми каплями, в потоках дождевой воды, освещенных уличными фонарями. Капли дождя на оконном стекле, на листьях, цветах и паутинах тоже очень красивы. Цветные эффекты неонового освещения и свет фар автомобилей создают чисто импрессионистскую картину. Фотографируя в дождь, вы можете развивать свою фантазию, при этом можно использовать смягчающие эффектные фильтры.

Съемка в плохих погодных условиях требует, чтобы фотограф не боялся за свою технику. Современное фотооборудование сделано так, что может выдержать очень многое. Немного дождя или снега не попадет внутрь вашей аппаратуры и она не испортится. Конечно, при этом вы можете себе помочь. Спрячьте фотоаппарат под пальто или куртку, оденьте на аппарат пластиковый пакет с отверстием для объектива. Фотоаппаратуру также можно носить в сумке, которая легко открывается и закрывается.

Запомните, что профессиональный фотограф должен работать в любую погоду и иметь хорошее оснащение.

На съемку хорошо брать с собой штатив и часы, многие фотографы используют специальную штативную головку для зонта. Если у вас есть фотоаппаратура с вмонтированным экспонометром, то приблизительно определить выдержку просто. Если вы измеряете ручным экспонометром, то измеряйте только тени системой отраженного света, т.е. без белого полушария, в направлении от фотоаппарата к объекту. Позаботьтесь прибавить диафрагму или две, чтобы детали в тенях были проработаны. Если вы сами проявляете черно-белую пленку, то пользуйтесь мягким проявителей, чтобы тени были хорошо прорисованы, и свет не был «пустым».

Очень важно правильно уложить фотографическую сумку. Положите объективы и аксессуары так, чтобы в дождь или особенно ночью вам не нужно было бы долго искать то, что требуется. Очень хорошо положить объективы и аксессуары в пластиковые пакеты, которые будут защищать их от осадков, когда вы откроете сумку. Советую вам по возвращении домой выложить все из сумки и положить в чистое и сухое место на несколько часов. Если во время съемки на объектив попали капли дождя, то вытрите их полотенцем и можете спокойно фотографировать дальше. Полезно использовать небольшую вспышку и звездообразный фильтр, который создаст интересные «круги» на фонарях.

Снимки, сделанные в туман, всегда очень эффектны и романтичны. Будь то сельская местность или дерево, река, озеро или город – туман создает собственную неповторимую атмосферу. Однако, внимание! Туман, как и снег, своей белизной может и ввести в заблуждение экспонометр. Поэтому всегда прибавляйте две или три диафрагмы, чтобы темные части объекта были хорошо проработаны. Очень разумно фотографировать через какой-нибудь просвет, который могут создавать ветви дерева или сами деревья, а также перила лестницы или окно. Важно, чтобы контраст между нечетким задним планом и темным передним планом был значительным. Если вы снимаете в туман на цветную пленку, и на заднем плане светит слабое солнце, то у вас может получиться выставочная фотография, которая будет обращать на себя внимание.

К сожалению, существует очень мало фотографий, сделанных в снегопад. Это, вероятно, вызвано тем, что мало людей хочет выйти фотографировать в снегопад в дневное время и особенно ночью, Поэтому не создано так много интересных снимков. Снегопад, как и туман, может так обманывать экспонометр, что необходимо прибавлять к его показаниям две диафрагмы.

Падающий снег на фотографии получится лучше, если вы будете снимать на темном фоне. Когда вы снимаете на цветную пленку, то используйте свет светофоров, неоновых надписей, витрин. Вашу фотографию очень оживят и цветные зонтики.

Используйте зимнее время творчески!
исходники искать здесь.
 

Tanoshii

Ословед
Re: Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)
может кому-нибудь пригодится...

_

Гиперфокальное расстояние объектива (ГР) и его практическое использование

Юрий Родин. Фотомагазин, № 5(60) `2001

Установка вашего объектива на гиперфокальное расстояние означает, что все объекты, расположенные на удалении от половины этого расстояния и до бесконечности, будут в фокусе. Иными словами, наводка на ГР позволяет добиться максимальной глубины резко изображаемого пространства (при резкой "бесконечности"). Именно на ГР наводятся объективы дешевых фикс-фокальных "мыльниц", но знание и умение пользоваться ГР может быть полезным и серьезным фотографам с куда более мощными камерами.

Гиперфокальное расстояние зависит от фокусного расстояния объектива и выбранной диафрагмы. Например, объектив с фокусным расстоянием 28 мм при диафрагме f/22 имеет гиперфокальное расстояние 1,37 м. Вы можете рассчитывать, что при установке объектива на 1,37 м глубина резко изображаемого пространства составит от 1,37:2=0,7 м до бесконечности. Еще пример: объектив 50 мм при f/16 установлен на 6 м (см. таблицу), тогда глубина резкости составит от 3 м до бесконечности.
Знание гиперфокального расстояния весьма важно, например, при съемке пейзажей, когда используются широкоугольные зум-объективы. Эти зум-объективы (как, впрочем, и большинство других) имеют шкалы глубины резко изображаемого пространства на оправе, которая могла бы быть использована для установки объектива на гиперфокальное расстояние.
Важно иметь в виду, что если объектив установлен на гиперфокальное расстояние, то, глядя в видоискатель, вы можете подумать, что необходима перефокусировка. Однако нужно доверять науке: в момент экспозиции диафрагма "подпрыгнет" до нужного значения и нужная глубина резкости будет получена (естественно, это не касается камер старого образца, у которых нет "прыгающей" или "мигающей" диафрагмы, равно как и незеркальных камер).

Ниже приводим таблицу гиперфокальных расстояний объективов для основных фокусных расстояний и диафрагм.

Объектив f/11 f/16 f/22 f/32
15 мм 0,8 м 0,5 м 0,39 м 0,27 м
16 мм 0,8 м 0,63 м 0,45 м 0,3 м
17 мм 1,00 м 1,6 м 0,9 м 0,3 м
18 мм 1,1 м 0,8 м 0,6 м 0,4 м
20 мм 1,4 м 1,0 м 0,7 м 0,5 м
24 мм 2,0 м 1,4 м 1,0 м 0,7 м
28 мм 2,7 м 1,9 м 1,4 м 1,0 м
35 мм 4,2 м 3,0 м 2,1 м 1,5 м
50 мм 8,4 м 6,0 м 4,2 м 3,0 м
85 мм 24,6 м 17,4 м 12,3 м 8,7 м
105 мм 37,8 м 26,4 м 19,0 м 13,2 м

Эту таблицу можно скопировать, заламинировать и иметь всегда при себе на
всякий пейзажный случай.

Подобную таблицу каждый может рассчитать и самостоятельно по формуле
ГР = F*F/C*D,
где F - фокусное расстояние, C - кружок нерезкости (в наших расчетах 0,026 мм), а D - диафрагменное число, причем F, C и, соответственно, ГР выражены в мм.
Размер кружка нерезкости выбран для следующих условий: печать полного негатива (без кадрирования) форматом 20х30 см. Если рассматривать кружок нерезкости 0,25 мм с расстояния наилучшего зрения (то есть примерно 250 мм), то, при условии 10-кратного увеличения, этот кружок будет равен С = 0,025 мм. Для наших расчетов мы приняли диаметр кружка равным 0,26 мм. Это объясняется тем, что в наиболее массовой англоязычной фотографической литературе и периодической печати он принимается равным 0,001 дюйма, от есть 0,0254 мм с прогрессивным округлением.
Важно также иметь в виду, что для стандартной печати 10х15 см выбранный критерий является даже чрезмерно жестким, в то время как для увеличений 30х40 см требуется пересчет с меньшим значением кружка нерезкости. Однако для обычных условий именно выбранное нами значение является общепринятым стандартом (для печати 30х40 см и больше при любой возможности лучше пользоваться средним форматом; конечно, это отнюдь не значит, что с узкого негатива такой отпечаток невозможен).
Не перефокусируйте объектив, если он установлен на гиперфокальное расстояние, даже если объект выглядит в видоискателе нерезким!

Юрий Родин
_
 

Poison_Jane

Ословед
Re: Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)
Уроки с демиарта

Отражения крупных объектов на плоских поверхностях или урок "как как сделать забавные фото без ФШ".

У меня иногда спрашивают.. как я сделала.. например, вот это фото:
(смотри во вложенных файлах - 1)

Ну что ж, отвечаю...
Сфотографировать отражение большого объекта в маленьком предмете просто только если этот предмет выпуклый. Ну а если это плоский диск???
Тогда это тоже возможно! Но только если фотоаппарат приближен к диску почти вплотную, а крупный объект отдален.
Взгляните на присоединенное изображение... все мы помним правило: угол падения равен углу отражения... ну так и применим это правило на практике!!!! ;)
Устанавливаем фотоаппарат на штативе перед диском, в отдаленном углу комнаты устанавливаем предмет, по которому будем наводить резкость, я поставила там стул и навела фокус по нему. Обратите внимание, что диск очень близко, а отраженный предмет далеко - значит, нам понадобится большая глубина резкости, иначе говоря, закройте диафрагму до предела, а фокусное расстояние сделайте минимальным. То есть, если у вас зум, то поставьте на W, потом сделайте режим приоретет диафрагмы и поставьте самое большое значение диафрагмы. Так же следите что бы вспышка была отключена и на диск не падал прямой яркий свет.. а вот на отражаемый объект наоборот наведите лампу. После всех этих приготовлений ставьте камеру на таймер и скорее отбегайте в дальний угол, убирайте предмет по которому наводили резкость и садитесь на его место...
Вуаля, фокус-покус :)
(смотри изображения ниже - 2)

Автор: hifi
Урок взят с Демиарта (прочтите правила использования инф-ии с сайта)


зы модерам: можете сделать тему важной. я буду добавлять новые уроки сюда. А можете и не делать, все равно буду.
 

Poison_Jane

Ословед
Re: Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)
Мастерим световую кисть

!!! Картинки загружены с инета!!!

Световая кисть

Цель статьи – показать начинающим фотолюбителям, как пользоваться таким интересным девайсом, как световая кисть.

Я увлекся этой техникой после прочтения ряда статей от тов. Шандина и тов. Розова о световой кисти. Но они профессиональные фотографы, а я нет. Вот и хочу показать, что световой кистью можно делать красивые фотографии даже будучи начинающим фотолюбителем.

Итак, начнем. Необходимое оборудование:

• Йогурт актимэль в маленькой баночке – 1 шт.

• Черная изолента – 1 рулончик.

• Крышечки из-под пластиковых бутылок (желательно несколько) и горлышко с резьбой от пластиковой бутылочки – 1 шт.

• Пищевая фольга

• Баночки из-под фотопленки – 2 шт.

• Фонарик – 1 шт.

• Клей.

Для этого мы идем в магазин и покупаем:

• Йогурт актимэль в маленькой баночке

• Черную изоленту

• Бутылку дешевой минералки (а лучше две)

Теперь ищем дома баночки от фотопленки – 2 штуки. Если не находим, то идем в магазин фототоваров и клянчим у продавца эти самые баночки (они их все равно выкидывают).

И, наконец, третье: сам фонарик. Лучше, конечно купить галогеновый фонарик, т.к. он ярче (цветовая температура выше). Его минус – цена около 400 рублей. Я себе приобрел криптоновый фонарь за 90 руб. диаметром чуть меньшим, чем баночка актимэль. (Самые жадные могут обойтись и обычным российским фонариком рублей за 30-50).

torch.jpg


Ну вот, все необходимое есть – можно начинать сборку.

Выпиваем актимэль, тщательно моем и вытираем баночку. Затем вырезаем у баночки дно.

Берем баночки из-под фотопленок. Отрезаем у них дно и обклеиваем их изнутри пищевой фольгой.

Пробуем вставить одну из баночек отрезанной стороной в другую баночку (если не входит, то зажигалкой немножко разогреем конец, от которого отрезали дно, для придания гибкости и вставляем). Обратите внимание, что 2 баночки от пленки ничем не скрепляются и их при необходимости можно снимать.

Теперь наклеиваем одну баночку от фотопленки (которую мы не грели зажигалкой), той стороной, где было дно, на горлышко актимэля (они идеально подходят по диаметру)

actimel.jpg


Теперь отрезаем у пластиковой бутылки горлышко с резьбой и клеим это горлышко на вторую баночку от пленки.

gorlo.jpg


Посмотрите на фото - видны чуть подогнутые внутрь края баночки (я ее грел зажигалкой)

Все почти готово. Осталось оклеить черной изолентой все светлые или прозрачные участки. Я оклеил все, кроме самого фонарика и баночек от пленки, т.к. они и так черные.



Наша кисть состоит теперь из 4-х предметов:

• фонарик,

• склеенные баночки из-под актимель и фотопленки

• склеенные горлышко от пластиковой бутылки и баночка от пленки

• крышка от пластиковой бутылки (Рекомендую набрать несколько таких крышек и прорезать в них отверстия разного диаметра для регулировки диаметра светового луча. ).

Все эти предметы можно снять друг с друга.

Чтобы фонарик не соскакивал с конструкции я обмотал место его соединения с баночкой актимэля.

device.jpg


Иногда я снимаю 2-ую баночку с крышкой, чтобы увеличить размер светового пятна.

Если что-то не понятно - телеграфируйте сюда denis@volstudio.ru

Автор: Geemly


Урок взят с Демиарта
 

Poison_Jane

Ословед
Re: Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)
Рисуем светом!, светографика

!картинки с и-нета!

1) Для работы Вам понадобится светодиодный брелок (зажигалка), друг (помощник), тёмная комната и камера с поддержкой экспозиции(выдержки) более 30 секунд.

post-2483-1203443726.jpg


2) Установите фотоаппарат на штатив. Установите длительность выдержки на камере-30 секунд. Встаньте в кадр так, чтобы оставалось достаточно места для рисования. Потренируйтесь рисовать в воздухе.

post-2483-1203443728.jpg


3) Теперь выключаем свет и нажимаем спуск затвора камеры. Рисуем брелком (в данном случае человечка)

post-2483-1203443730.jpg


4) Как только Вы закончили рисовать, примите позу и попросите вашего друга-помощника включать свет на 1 секунду.

post-2483-1203443732.jpg


5) Затем опять быстро выключите свет и подождите, пока закончится время сьемки.
Опа!

post-2483-1203443734.jpg


post-2483-1203449620.jpg


автор: monkeyheadmushroom
перевод: Rediska

Урок взят с Демиарта
 

    S.A.G.

    очки: 5
    Приколный способ!!
Re: Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем :)
10 правил фотографа

© Стас Кулеш

Итак, смотрите под катом десять советов начинающему фотографу. Предупреждаю сразу, если вы купили зеркальную камеру, чтобы фотографировать «тёлочек» и надеетесь, что вам рано или поздно перепадёт на этой волне потрахаться, то читать ниженаписанное не обязательно. Я буду говорить о фотографии, которая чувствовать заставляет, а не о пикаперских методах вроде «ловли на фотосесию» и не о том, что радует члены. Я буду говорить для тех, кто хочет, чтобы их работы стали больше, чем просто красивые картинки; для тех, кому кажется, будто им есть, что сказать через фотографию.

Всегда носите с собой камеру

По барабану, как на это будут глядеть окружающие. Бывает идёшь и видишь — кадр, а снять нечем, и полдня потом себя за это коришь. Убеждаешь, мол, повторится, мало ли, не в последний раз тут хожу. Не повторяется.

Поймите меня правильно, не надо заставлять себя фотографировать всё подряд. Нужно, чтобы появился органический рефлекс схожий с выписыванием понравившихся фраз из книги, которую читаешь. Я знаю, некоторые люди подчёркивают любимые предложения карандашиком в процессе чтения. И часто к концу главы уже забывают, что наподчёркивали. Мы привыкли выделять в окружающей действительности места и моменты. Привыкли говорить себе: «О, это надо запомнить»! Осталось связать эту мысль с нажатием кнопки спуска затвора камеры привычкой.

Это, мне кажется, не сильно должно изменить «ритм жизни». Новая привычка сродни решению бегать по утрам. Просто и эффективно.

Дополнительный совет: каждый раз выходя из дома, представляйте, что вы турист и процесс фотографирования станет для вас более естественным. Вы будто здесь проездом, и никогда больше в этим места не вернетесь. Если объектом уличной съёмки стал человек и он заметил — вежливо, жестом или словами спросите, не против ли он. И улыбайтесь, улыбайтесь! Этот универсальный язык понятен даже шимпанзе.

Берегитесь микро-звёздной болезни

Иными словами свою «гениальность» нужно душить. После короткого периода ознакомления с технической стороной процесса — инструкции по применению к фотоаппарату и википедию в общем случае достаточно — наступает опасный период: очень многие снимки кажутся исключительно хорошими, а «они все» ничего не понимают.

Фотография, как только её автор отжал кнопку на камере, живёт своей жизнью. Она либо хорошая, либо плохая. Мы отставим в стороную технические убожества вроде дефокуса, хоть и они порой очень неплохо работают. Настоящая фотография — «работает». Это видно в общем случае всем, кто обладает хоть каким-то вкусом.

Не надо бояться выбросить карточку, в которой, если вот тут подтянуть, то как бы появится смысл. Моментов чрезвычайно много, не этот, так другой получится поймать. Одна из важнейших, если не самая важная часть навыка фотографа — холодная голова и умение отсеивать брак.

Жёсткая самокритика, само собой, хороша до момента, пока она не приводит к самоуничижению. Основной «месседж» меняться не должен — чтобы фотографировать, нужно фотографировать, и всё получится. Не стоит думать, что большие мастера снимают исключительно шедевры. Это крайне редкое явление. У них из тысячи фотографий, снятых за полный рабочий день, в финальную серию попадает в лучшем случае — одна. Зато какая!

Не слушайте почти никого

Всякая каракулина, созданная неумелыми, но неуёмными руками ребёнка у мамы-папы-бабушки вызывает восторг. Его степень показывает лишь то, насколько эти люди любят ребёнка, и никак не связана с уровнем его «работ». Оттого, очевидно, к реакции родных и близких вряд ли стоит прислушиваться.

Вася из фото-ателье через дорогу скорее всего способен на пальцах объяснить о том, какова связь между диафрагмой и выдержкой, однако вряд ли поможет как-то продвинуться в творческом плане. Чаще всего опасно хотеть делать, как он. Лучше всего выбрать себе большого, настоящего кумира: Роберт Мапплторп, Генри Картье-Брессон, Пинхасов. Общеизвестно, что Кэмерон и Джексон независимо друг от друга когда-то поставили перед собой задачу — создать свои «Звёздные войны». И у них получилось. Внутренняя амбициозность и, что немаловажно, внешняя скромность — очень важное сочетание черт хорошего фотографа. Упомянутый выше Вася из фотоателье скорее всего имеет таковые в обратной пропорции.

Повесьте где-нибудь над столом: «У настоящего фотографа нет времени на ругань в говнофорумах». Ни к чему слушать любителей. Обсуждения на фотосайтах напоминают спорящих детей, которые играют в художников. Шума много — смысла мало. Надо делом заниматься.

Стиль придёт сам

Попытка решить проблему с выбором стиля — пустая трата времени. Люди очень похожи друг на друга физически, химически и биологически, однако, восприятие у всякого разное. Поэтому спустя какое-то время вы с удивлением услышите фразу в духе: «Ну, это по стилю очень похоже на тебя». Вот и всё — у вас появился собственный стиль. Со временем эту фразу вы будете слышать чаще.

Как в случае с болтовнёй на фотофорумах — не нужно обсуждать на каждом углу, что вы хотели сказать своими работами и почему выбрали такой цвет и ракурс — это совершенно неважно, хорошая фотография сама рассказывает историю. В том и магия.

Техника — ничто, знание — всё

Удивительной красоты фотографии получались и сто, и пятьдесят лет назад. Всегда найдётся кто-то, у кого шума в матрице меньше, линзы светлее и мегапикселей больше. Имея некоторый бюджет и чуточку рвения можно очень просто и дёшево с точки зрения времязатрат научиться качественно фотографировать. Это скучно, это могут все. Фото-онанизм двигает технический прогресс, но к художественным результатам приводит окольным путём. Не тратьте время на форумах, не обсуждайте линзы, глубины резкости и методы обработки. Фотографируйте!

Пятый пункт, невзирая на то, что он в середине списка, один из самых весомых. Неумение пользоваться всеми функциями камеры многих останавливает. А ведь не было раньше никаких стабилизаторов и автокорректировки шума на фотографиях с большой выдержкой — это нюансы. Досконально разберитесь со взаимной зависимостью диафрагмы, выдержки и экспозиции — это всё, что нужно знать на этом этапе.

Важно, не КАК снимать, а ЧТО снимать. Поверите или нет, но большие журналы берут необработанные фотографии в формате JPG с шумом и артефактами. Были бы картинки со смыслом, а «фотошоп» или нет — это в общем случае не очень важно. Если только дело не касается достоверности информации, как относительно недавно было в случае с дорисованными ракетами.

Тем не менее, как следует из заголовка, знать техническую часть нужно. Благо для её изучения существуют миллионы бесплатных ресурсов. Самообразование — одно из крупнейших достижений информационного века, в котором мы с вами живём. Тихонько читайте, пробуйте.

Чудес, как и возможности изучить иностранный язык во сне, не бывает — учить придётся обычным методом проб и ошибок. Нет таких супер-эффективных мастер-классов, которые научили бы фотографировать. Проще всего изучать новое по мере необходимости. Захотелось, чтобы «больше в кадр влазило» — от общего к частному: поискал в яндексе, узнал про широкоугольные объективы, взял у товарища попробовать, понравилось, купил свой, разобрался, копнул глубже.

Отдельный совет: прочтите хотя бы одну, желательно серьёзную книгу по композиции. Появятся идеи о том, какие правила можно нарушать. В этом пласте чуть-чуть неправильных фотографий, мне кажется, и прячется настоящее искусство. Стерильная красота мало кому интересна. Разве что фотодрочерам.

Старайтесь мыслить шире одного кадра

Одиночные снимки бывают исключительно удачными, но в целом мало кого интересуют. Для более полного выражения своих идей старайтесь создавать небольшие серии. Попробуйте разные углы, разные подходы. Сами удивитесь, как хорошо это действует на зрителей — каждый находит что-то своё. Представьте, насколько по-разному может понравиться посетителям ресторана одно и то же блюдо. Группируйте работы разных лет, объединяйте их единым смыслом, выбирайте лучшие. Конечно, я не могу сказать, сколько должно быть фотографий в серии, это зависит от предмета съёмки и сюжета, однако, обычно больше дюжины не нужно.

Арт стоит на болтовне

Если у вас наличествуют какие-то амбиции, касающиеся попадания в арт-среду и закрепления в ней, то, как бы это ни было противно и нудно, нужно держать фотоархив в порядке. К сериям писать описания в один два абзаца, чтобы потенциальному фото-редактору было понятно, о чём всё это. К фотографиям обязательно приписывать, где это сделано, при каких обстоятельствах, и что на ней изображено. Если люди, то кто они и, по возможности, как их зовут.

ВСЕГДА есть, что снимать

Знаете ли вы о бытующем мнении, что Россия — самая «неснятая» страна. Французские фотографы с большими телевиками уже побывали в каждом закоулке дикой Африки и залезли в самые глухие ледяные пещеры Антарктиды. Пользуйтесь тем, что есть вокруг. Миллион тому примеров, что простые эмоции, простые предметы и окружение порой гораздо интереснее заморской экзотики. До чего утомили уже эти индийские дети с большими глазами и худыми ладошками! Если вы ищете для себя оправдания в духе «да, там в Перу, конечно, чего бы ни снимать, всё такое фактурное и характерное», то, вероятно, вы не очень хотите заниматься фотографией. Дело ваше.

Заведите маленький карманный блокнотик или смартфон и записывайте туда идеи, приходящие в голову. Как бы это глупо ни звучало, но очень эффективно с точки зрения улова держать записную книжку у кровати — идеи чаще всего приходят, как в глазах стемнеет.

Снимите 50 000 фотографий

Самый простой совет. Это условное число, конечно. Но, будьте уверены, по его достижении вы не только получите вполе конкретный опыт, и по-настоящему задумаетесь о следующей ступении фото-развития. Но это будет уже совсем другая история.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённый и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
взято с www.faqphoto.com

Предложено RedSky, взято из контактика
 
Сверху