АвтоФАК!

Устранение воздушной пробки в системе охлаждения. Классика.

Устраняем пробки в системе охлаждения. Часть вторая - классика.

Классика - это очень теплый автомобиль. Лично я сравниваю отопление авто именно с классикой как с эталоном, как должна греть печка.

Система охлаждения классики устроена таким образом, что воздушная пробка появляется в радиаторе печки.

Симптомы болезни:
Авто прогрето, кран печки открыт, а из печки дует холдный или тепленький воздух. Более менее тепло появляется только при наборе оборотов, а при снижении - опять холодно.

Диагностика:
1. Заводим двигатель, прогреваем градусов до 40-50 (первое деление на шкале температуры ОЖ в приборке).

2. Открываем капот, тогаем подводящий и отводящий патрубки радиатора печки. Двиг не глушим.
Патрубки должны быть одинаковой температуры.
Подводящий патрубок - тот который идет прямо от термостата, Отводящий - рядышком (ну не помню я куда он идет :) по-моему - к блоку двигателя).
Если патрубки разной температуры (двигатель-то работает, разница в температуре становится очевидной и увеличивается), следовательно имеет место воздушная пробка в радиаторе печки.
Можем тут же переходить к лечению.

Лечение:

1. Доливаем в расширительный бачек охлаждающую жидкость до уровня (на два пальца выше ремешка).

2. Ослабляем хомут отводящего патрубка. Хомут - который находится в верхней точке патрубка.

3.Подгазовывая дросселем на карбюраторе (ну или тросиком на инжекторе) потихонечку сдергиваем патрубок таким образом, чтобы образовалась щель.
Начинает выходить охлаждайка с пузырьками. Стравливаем охлаждайку до момента, когда перестанут выходить пузырьки воздуха.
Обороты держим повышенными - необходимо в силу того, чтобы помпа обеспечила циркуляцию охлаждайки в системе.

4. Ставим патрубок на место. Заятягиваем хомут. Доливаем охлаждайку до уровня.

5. На холодном авто проверяем уровень охлаждайки, при необходимости доливаем.

Примечания:

Будьте осторожны, охлаждающая жидкость очень горячая, возможность заработать ожог очень высока!

Перед устанением пробки лучше заглушить авто и дать двигателю остынуть хотя бы градусов до 40.

Инжекторам - на холодном авто снимаем подводящий патрубок обогрева ДУ (Дроссельного Узла - смотрим для самароводов). Доливаем охлаждайку до момента, когда она начнет бежать из патрубка. Расширительный бачек на момент операции лучше снять с креплений и поднять таким образом, чтобы уровень был выше ДУ.
Можно по другому - поставить авто мордой в горку, чтобы заливная горловина на радиаторе была выше ДУ - охлаждайку заливать тогда через нее. Так понадежней будет.

Для всех - перед операцией - проверяем уровень в радиаторе, при необходимости доливаем охлаждайку до нижней кромнки заправочной горловины радиатора.

Совет: если не знаете что за охлаждайка у вас залита - доливайте дистилированную воду.
Охлаждайку лучше сменить и побыстрее. Систему хорошо промыть. Залить качественную охлаждайку. Дабы не париться зимой с лопнувшими радиаторами и замерзшей жидкостью в системе охлаждения, случившимися по причине дикой и непонятной смеси в системе.

По итогу - наслаждаемся...
 
Пахнет бензином? Лечим! (десятководам на заметку)

Пахнет бензином? Лечим! (десятководам на заметку)

В силу особенностей мышления наших замечательных конструкторов, сборщиков на заводе и иже с ними гениям конструкторской мысли, мы периодически чувствуем запах бензина в салоне.

Сильно не пугайтесь, курящим курить разрешается.

На 90 % в вашем авто забит патрубок вениляции паров бензина.

Гении консрукторской мысли разместили сообщающийся с атмосферой выход партубка под днищем автомобиля.
Такая конструктивная особенность приводит к тому, что партубок проста напросто забивается грязью - и вуаля! Да здравсует мечта токсикомана в салоне!

Лечим так:

1. Вывешиваем левое заднее колесо. снимаем колесо и подкрылок.
ВНИМАНИЕ: СТАВИМ ПОД АТОМОБИЛЬ УПОР, ДАБЫ ОН (АВТОМОБИЛЬ) НЕ ГРОХНУЛСЯ С ДОМКРАТА!

2. Под левым задним крылом крепится сепаратор вентиляции бензобака. Сняли его.

3. Отсоединили от него обе трубки которые идут со стороны бензобака.
Одна трубка более толстая синего цвета идет из самого бензобака (вентиляционная) и входит в сам сепаратор.

4. Отсоединили трубку от сепаратора и просто дунули в него. Воздух пошел, значит с ней все нормально, работает.

5. Вторая рубка ТОНЬШЕ!
Выходит из сепаратора и идет в сторону фильтра тонкой очистки. Заканчивается за фильтром тонкой очистки и обрывается в виде незаконченной металлической трубки закрепленной к днищу кузова автомобиля.
ЭТО И ЕСТЬ ТА МАЛЕНЬКАЯ ТРУБКА ИЗ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ СЕПАРАТОР И ВЫХОДИТ ПАРЫ БЕЗИНА-ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОНА И ЗАБИВАЕТСЯ ОТ ГРЯЗИ ТАК КАК СТОИТ ПО ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ. ПРИ ЭТОМ ПАРАМ из бензобака деваться не куда вот и он начинает продавливать эту круглую прокладку где находится бензонасос. При движении автомобиля все пара из нее попадают в салон. Вонь страшная. Затем если во время ее не прочистить разъедает прокладку указанную выше и бензин начинает течь.

6. ПРОДУВАЕМ МАЛЕНЬКУЮ ТРУБКУ, воздух не идет. О! ЗАБИТА.
Берем ТОНКУЮ спицу и прочищаем ее с той стороны где она заканчивается т.е. за фильтром тонкой очистки. Суем спицу туда. Вытаскиваем. Грязи море. Затем компрессором продуваем. Вылетело столько грязии!!!!! Воздух пошел.

7. Продули сам сепаратор. Воздух через него проходит. Причина устранена. Теперь в салоне не пахнет бензином.

Ездим и наслаждаемся!

Примечание: сепаратора может и не стоять.

Если автомобиль с адсорбером, то дополнительно делаем следующее:

Проверяем работу двухходовых клапанов, стоящих на системе вентиляции паров бензина (такие врезки в партубки вентиляции, похожие на сильно укороченные непрозрачные топливные фильтры от классики).
Могут стоять как возле сепаратора, так и возле адсорбера (по одной штуке), и еще - возле лючка бензобака (куда ставится бензонасос).

Клапаны двухходовые, должны продуваться в обе стороны. Продуваться должны силой легких, никаких компрессоров использовать не надо.

Неисправные клапаны меняем.
 
Воняет зебином. Часть 2. Классика.

Воняет зебином. Часть 2. Классика.

В первую очередь смотрим работу клапана адсорбера. У тех, у кого он есть, остальные - смотрим ниже.

Адсорбер (Банка такая круглая, черная, пластмассовая, находится на левом крыле авто, рядом с бачком омывайки).

Как правило, помимо вони зебином в салоне, еще и стрелка эконометра на приборке периодически "подклинивает" посередине шкалы или ближе к красной зоне при оборотах движка около 1,5-2 тысяч....

Это периодически клинит клапан адсорбера. Чревато вонизмом бензина в салоне и повышеным расходом топлива. (не намного больше жрет, но ощутимо, этак до литра может больше есть). Там же мозги с обратной связью... подача топлива расчитывается исходя и из положения клапана адсорбера (это если очень приблизительно объяснять)...

Лечим так:
Короче, берешь ВДшку. Заводишь авто, открываешь капот.
С крапана адсорбера снимаешь крышечку (похожа на колпачек от шариковой ручки)... Не боись, не ошибешься, там сниматься просто больше не чему.
Дергаешь за тросик газа, поднимаешь обороты до 2 - 2,5 тысяч...
Пшикаешь ВДшкой в клапан, ВДшка будет как бы "всасываться" в клапан при подгазовке. Пшикаешь периодически, подгазовываешь периодически, раз 5 -10....
Трабла будет появляться - операцию повторяешь....

И стрелка эконометра как по волшебству перестает зависать...

Помимо этой операции делаем следущее:

Снимаем пластиковую облицовку в багажнике, закрывающую бензобак.
Выдерзиваем из режинки патрубок вениляции, выходящий в резинку на крыле рядом с заправочной горловиной.
Трубка там длинная (у меня около метра была!!!) хотя там 20 см достаточно.

На трубке стоит двухходовой клапан (похож на непрозрачный укаорочекнный бензиновый фильтр).

Трубку обрезаем по размеру (т.е. лишнее убираем) разрезаем, в разрез ставим предварительно снятый клапан.
Клапан проверяем - он должен продуваться в обе стороны ртом.

Ставим вентиляционную трубку на место.

Смотрим, где стоит второй двухходовой клапан - как правило, он стоит на трубке, илущей к адсорберу.
Находится там же в багазнике. Чтоб его увидеть - засовываем глову в багажник, поднимаем взглял - вот он! Находится под задней полкой!

Проверяем его работу - продуваем в обе стороны.

НЕИСПРАВНЫЕ КЛАПАНЫ МЕНЯЕМ!

Когда уже не будет помогать - замена фильтрующего элемента адсорбера.

ДЛЯ КАРБЮРАТОРА!

Хоть у вас и нет адсорбера и прочих ненужных вещей - вентиляция бензобака присутствует все равно!

Вентиляционная трубка, как правило очень длинная, в ней скапливается конденсат и влага из воздуха.

Устраняем это раз и навсегда: трубку обрезаем до 20-30 см. выводим на место, трубку загибаем таким образом, чтобы изгиб смотрел вверх! Таким образом устраняем место скапливания конденсата.

ВСЕ! Ездим и наслаждаемся!
 
Промывка форсунок инжектора своими силами. Описание со слов

Не мое.
Прочитано в форуме одной из локальных сетей.....
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Все мы знаем, что современные машинки требуют к себе повышенного
внимания в отношении работы впрысковой системы - нынешний бензинчик не
блещет чистотой, поэтому форсунки инжектора со временем перестают
выдавать факел нужной конфигурации и начинают просто "писать" струйкой,
а то и вовсе не выжимают из себя ничего. В данной ситуации машинке могут
помочь многочисленные конторы со знакомыми нам всем вывесками: "Промывка
инжектора" или "Ультразвуковая чистка инжектора", где за чисто
символическую плату добрые и отзывчивые люди устранят все траблы с
кривым впрыском.
Скажу сразу: я не совсем бедный, уж на промывку-то мне денег хватило бы,
однако недавно в нете я наткнулся на FAQ, в котором описана процедура
промывания форсунок на примере а/м Daewoo "на коленке".
Заинтересовавшись, я прикинул, что у меня есть свободные 2 часа и я могу
это сделать сам до темноты. Подорвался, открыл капот, прикинул что мне
нужно и погнал в автомагазин - там прикупил промывочку (рекомендую
категорически: Liqui Molly, синтетическая промывка для карбюратора,
400мл, аэрозоль с трубочкой в белом баллоне, цена - около 200 рублей),
шестигранничек "на 5" (9 рублей), разъем для форсунки (25 рублей),
уплотнительные кольца для форсунок (8 шт. по червонцу каждое) и поехал
переодеваться домой, предварительно определившись с местом действа (в
конце своего дома, рядом с обширной помойкой - у меня нет гаража).
Итак, исходные данные: машина ВАЗ 2115, 2000 года выпуска, пробег 173000
км. , я второй хозяин (23 года, неоконченное высшее медицинское
образование, стаж вождения - 10000 км. , опыта ковыряния под капотом
практически нет, руки - до этого думал, что прямые, оказалось -
ошибался); время - 20:00, дата: 08 июня 2006 года. Я после отработанных
суток на скорой - весьма невыспанный.

Руководствуясь мануалом про 2115 "за рулем", быстренько разобрал то, что
нужно, снял рампу, вычленил форсунки, скинул с них старые кольца.
К аккумулятору подключил купленный форсуночный разъем, в цепь включил
выключатель и лампочку (для контроля).
На форсунку баллона с промывкой надел силиконовую трубку, другой ее
конец закрепил на форсунке инжектора.
Включил напряжение, лампочка зажглась, клапан в форсунке открылся, я
нажал на баллон - процесс пошел.
Таким образом промыл все форсунки - все они были засраны донельзя,
писали еле-еле, после промывки факел стал такой, какой должен быть.
Я обрадовался, протер все тряпочкой, надел новенькие колечки, вставил
форсунки в рампу, рампу - в ресивер, взял открученные винтики и стал
рампу фиксировать. Винтики эти при откручивании имели на себе маленькие
шайбочки, так вот когда я закручивал, заметил, что одна шайбочка
потерялась - ну, думаю, куда-то провалилась - ну и хрен с ней.
Все собрал, подключил "минус", покурил, мысленно пару раз стукнул в
ритуальный бубен и завел.
Такого стука из движка ни я, ни мой двор еще не слышали!
Заглушил. Вспотел. Закурил.
Докурил.
Завел снова - послушать откуда стучит - стучит так громко, что не
поймешь откуда - уши заложило. Звук металлический, высокочастотный
(около 1000 в секунду).
П-ц, думаю, "доигрался уй на скрипке - очень музыку любил...".
Прикидываю, что могло случиться: только спустя минут 15 я догадался куда
пропала шайбочка.
Эта маленькая тварь соскользнула в отверстие для одной из форсунок в
районе 1 и 2-го цилиндров - я забыл эти отверстьица заткнуть тряпочками,
как было рекомендовано в FAQе из инета, и в итоге заимел геморроище в
виде болтающейся в цилиндре шайбочки.

Время: 22:00. Звонок другу:
- Вова (в миру UxO), твой криворукий друг завтра должен отвезти маму на
дачу.
- ну и вези, мужчина, в чем проблема-то?
- я н.....бнул движок. Уронил гаечку в цилиндрик.
- м.....к.
- сам знаю, классический. Что делать-то?
- щас приеду.

Время: 23:00. Мы с Вовой носимся по автомагазину со списком, в который
включены разного рода прокладки (ГБЦ, клапанной крышки, ресивера), болты
ГБЦ, динамометрический ключ, ну и все такое подобное.
Вы наверное уже догадались, что мы решили снять голову и все там
разузнать что и как.
Начали мы этот процесс около 00:00. Наживили голову обратно в 03:30.
За это время выкурили полторы пачки сигарет, согнули (в продольном
направлении) 2 шестигранника "на 10", ну и т.п., а люди в соседнем
доме все это время слушали разного рода стуки, маты, вздохи, визги
ножовки, бульканье тосола.
Сегодня, в 11:00 после тревожных снов двинулись с Володькой в магазин,
где купили наконец струмент, который не гнется и не ломается в процессе
откручивания/закручивания головки блока, им и докрутили голову.
Снова я свою машину завел ровно в 15:00 09.06.06 - звук отличный, лучше
чем был, тянет лучше прежнего, как девочка.

Шайбочка эта легла на поршень и вмялась в головку блока рядом с тарелкой
клапана - еще бы миллиметр вбок и все. На поршне - вмятинка, на
привалочной поверхности головки блока - тоже - но это фигня.

Может кто-то это делал до нас, вероятно быстрее нас, но то, что мне и в
страшном сне не могло присниться - снятие головки блока во дворе ночью -
это, блин, круто.

В итоге: 8 часов тяжкого труда, около 1500 русских денег, но на моей
роже - удовлетворение.

Вове - офигительная благодарность с занесением его в список святых, без
него я бы ковырялся втрое дольше или отволок бы машинку в "Механику".

Выводы: затыкайте дырочки тряпочками, считайте гаечки (как в
операционной - перед наложением швов пересчитывают тампоны и
инструмент), имейте НАСТОЯЩИХ друзей.

Жалко, фотоаппарат стал мне доступен только сегодня - разобранный и
разбросанный по двору посреди ночи движок не запечатлел,

Спасибо за внимание.
 

Oriks

Самец :)
Авто с ГБО

Здравствуйте уважаемые автолюбители, в данной теме хотел бы рассмотреть следующие вопросы, советы, способы решения, хозяев автомобилей у которых стоит газовое оборудование.
  • Особенности газового оборудования (плюсы, минусы);
  • Рекомендации по использованию ГБО;
  • Советы из личного опыта (желательно подробно);
  • Полезная информация(литература);
  • Проблемы возникающие при использовании ГБО и пути их решения;
  • Прочие полезные советы;);
  • Места и адреса установки и настройки ГБО (всю информацию буду выкладывать в шапке темы).
Цитата:
Преимущества автомобиля на газу:
Цитата:
уменьшение стоимости эксплуатации:
газ дешевле бензина
увеличение пробега:
на одной заправке газ+бензин можно проехать вдвое больше
увеличение ресурса двигателя:
Цитата:
  1. газ не вызывает детонацию: октановое число газового топлива - 108 (октановое число бензина - 92-95)
  2. газ не смывает масло со стенок цилиндра
  3. газовое топливо не образует нагара в цилиндрах
  4. при использовании газа уменьшается нагрузка на цилиндро-поршневую группу двигателя.
Впрочем, минусов у газового топлива тоже хватает. Это и необходимость время от времени сливать конденсат из редуктора, а также втрое чаще менять воздушный фильтр. И баллон в багажнике, занимающий довольно много полезного места (правда, стоит сказать, что есть специальные тороидальные моторы, устанавливаемые в нишу запаски, но они довольно дороги), и то, что ГБО утяжеляет автомобиль примерно на 20-40 кг., и, наконец, невозможность завести двигатель на газу в мороз(заводимся на бензине, потом только переключаем на газ).


Статьи о ГБО(eMule):

ГБО. Установка. Основные узлы. (с фотографиями) - отдельное спасибо Сергею Мурасееву
Поэтапная очистка газового редуктора
- Сергей Мурасеев
ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИНЖЕКТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.doc

Статьи о ГБО(интернет):
FAQ по ГБО
Преимущества ГБО
5 мифов о ГБО
Основные узлы ГБО
Поколения ГБО
LONGAS - знак качества
PRINS - голландское ГБО
ГБО Lovato
ГБО BRC
ГБО ГИГ
Инструкция по эксплуатации
Газ - соперник бензина
Пропан
Метан
Сжиженный газ
Газовый редуктор
Регулировка редуктора
Газовый инжектор
Газодизель
Газовые баллоны
Расход топлива
Нормы расхода топлива
Газовый двигатель. История
Калькулятор окупаемости ГБО

Сейчас с бензином в нашей стране проблем вроде бы нет. Как нет и очередей на заправках. Но, тем не менее, все большее число автолюбителей задумывается о переводе своих автомобилей на более дешевый вид топлива - сжиженный газ пропан-бутан. Кому что нравится. ;)
Итак, первый вопрос, который бы хотелось рассмотреть: что, собственно, нужно менять в конструкции автомобиля при установке газобаллонной аппаратуры или сокращенно ГБО? Да почти ничего! Просто в разрыв топливной магистрали вставляется электромагнитный клапан для отключения подачи бензина. Остальные штатные узлы и детали изменениям не подвергаются. Газовая аппаратура является таким дополнением, которое в принципе можно в любой момент отвинтить и выбросить.
Как известно, после установки ГБО автомобиль сможет ездить сразу на двух видах топлива: и на газу, и на бензине. Кому что нравится. ;)

О преимуществах и недостатках
33_big1.jpg
Главный плюс газового топлива, из-за которого ГБО и устанавливается, цена. Но при этом цена – далеко не единственное преимущество этого вида топлива. Во-первых, при работе на газу не бывает детонации (октановое число больше 100).

Во-вторых, цилиндро-поршневая группа двигателя служит дольше (газ не смывает масло со стенок цилиндров и лучше перемешивается с воздухом, что способствует более равномерному сгоранию).
В-третьих, масло можно менять реже, поскольку оно медленнее теряет свои свойства,
И, наконец, в-четвертых, при использовании газового топлива нагара образуется гораздо меньше.
Впрочем, минусов у газового топлива тоже хватает. Это и необходимость время от времени сливать конденсат из редуктора, а также втрое чаще менять воздушный фильтр. И баллон в багажнике, занимающий довольно много полезного места (правда, стоит сказать, что есть специальные тороидальные моторы, устанавливаемые в нишу запаски, но они довольно дороги), и то, что ГБО утяжеляет автомобиль примерно на 20-40 кг., и, наконец, невозможность завести двигатель на газу в мороз.

Про смеситель и дозатор
ГБО гораздо проще, чем бензиновая система питания. Газ хранится в герметичном баллоне, установленном в багажнике. При этом устройство, аналогичное бензонасосу отсутствует по причине ненужности: газ поступает в редуктор под давлением. Редуктор же подогревается охлаждающей жидкостью из системы охлаждения, в нем газ испаряется и уже в газообразном виде идет в смеситель через дозатор.
Для тех кто не знает, смеситель - это такая железка хитрой формы, устанавливаемая перед дроссельными заслонками, и, как следует из ее названия, занимающаяся перемешиванием газа с воздухом, то есть, приготовлением рабочей смеси.
Перед редуктором стоит электромагнитный клапан для отключения подачи газа. Переключатель газ-бензин выводится в салон, ставится на штатное место и фиксируется в трех положениях: «газ, «бензин» и «ничего».

Винтики и шпунтики
33_big2.jpg
Заводить автомобиль надо на бензине. Двигатель, конечно, может завестись и на газу, но мембраны редуктора в таком случае выйдут из строя быстрее.

На ходу переключаться на газ проще всего по такой схеме: нужно выбрать участок дороги без светофоров, пробок, а также снующих по дороге людей, перевести переключатель в нейтральное положение, подождать, когда газ выработается из поплавковой камеры карбюратора и двигатель попытается заглохнуть, а затем уже переключиться в положение «газ».
Перед ночной или просто длительной стоянкой лучше, используя тот же алгоритм, переключить автомобиль на бензин.
Также нужно периодически (раз в две-три заправки) не забывать сливать конденсат из редуктора. Операция эта проста и заключается в отворачивании гайки, винта, или какой-нибудь другой штучки с последующим заворачиванием ее обратно после слива. Где именно на вашем редукторе находится эта самая штучка, винт, гайка, лучше выяснить еще у установщиков газового оборудования. У них же, можно спросить, как правильно регулировать систему.

Что и как регулировать
Теперь поговорим о регулировке. Холостой ход, обычно регулируется винтом на редукторе, а качество/количество смеси – на дозаторе. При этом возможны и другие схемы, однако, в любом случае, если вы умеете регулировать холостой ход на карбюраторе, бояться вам нечего – регулировки ГБО еще проще.
ХХ лучше выставить процентов на 20 выше положенного. Связано это с высокой чувствительностью двигателя при работе на газу к погодным условиям.
Регулировки карбюратора можно оставить в покое. Угол опережения зажигания можно либо вообще не трогать, либо поставить пораньше. К сожалению, невозможно добиться, чтобы он был правильным на всех режимах работы двигателя, разработанного для функционирования на бензине. При этом не стоит забывать, что, если сделать зажигание слишком ранним, можно получить детонацию, при переключениях на бензин.

Пропан или пропал?
33_big3.jpg
Взрывоопасность газа – отдельная тема. Особенно для любителей покурить в своем автомобиле. Действительно, ГБО может и рвануть. Только перед этим вонять в машине и за версту от нее будет так, что только мертвый не заметит.

При появлении запаха газа нужно немедленно остановиться, перекрыть вентили на баллоне и до выяснения и устранения причин спокойно ехать дальше на бензине.
Что касается поломок, ломаться в ГБО практически нечему. Если что-то и «полетит», то это будет в основном электрическая часть, то есть клапаны. Следующие за ними на очереди диафрагмы в редукторе, а также резиновые детали, обычно они служат 3-4 года.
Срок окупаемости газового оборудования при этом лежит в пределах 15000–30000 км пробега.
В общем, перед тем, как устанавливать оборудование, необходимо решить для себя два главных вопроса: первый - готовы ли вы расстаться с частью багажника ради ГБО, и второй - сможете ли вы преодолеть свой страх, если в машине вдруг нестерпимо запахнет газом. Про главный же плюс - экономию финансов – я уже говорил.
Взято с http://www.motor74.ru

Адреса мастерских:
1)
Мастерская, по ул.Октябрьской, если ехать с проспекта Комарова, будет слева, после 119 школы, в частном доме.
2) Ул. молодогвардейцев(недалеко от Челябинск-лады), заправка "Лукойл", после идут гаражи, видна вывеска "Газовое оборудование".

Газовые заправки (цены, адреса):
ЧЕЛЯБСГ-транс: Цена за 1л. - 8руб. 90коп. (Карточки не работают:( Причина: кризис:()
Адреса АГЗС:
пер. ул. П.Калмыкова и Шоссе Металлургов
пер. ул. Хлебозаводская и Шоссе Меридиан
пер. ул. С. Юлаева и Пр. Победы
пер. ул. С. Юлаева и Бр. Кашириных
пер. ул. Куйбышева и Свердловский пр.
ул. Молодогвардейцев (р-н Автоцентра)
пер. ул. Механическая и ул. Артиллерийская
пер. ул Бажова и Пр. Победы
Бродокалмакский тракт (р-н ТЭЦ 3)
Копейское шоссе (р-н Троллейбусного депо)
пер. ул. Новороссийская и Шоссе Меридиан
пер. ул. Лунная и Федорова
ул. Блюхера (перед конечной остановкой АМЗ)
 
Переделка "массы" на Январь 7.2 и Бош 7.9.7

Не мое, но полезно. Копирайт ниже.

©Олег Братков, Пятигорск

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Посмотреть вложение 439816

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!

Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.

Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.

При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно - на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.

Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.

А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле - напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ... ну уменьшилось, с кем не бывает... Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого "напряжения закрытого состояния", то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали :)

Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию... Короче говоря, обороты "зависли".

Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.
 
Обрыв ремня ГРМ/Замена шпильки натяжного ролика ремня ГРМ

Вот и со мной случилась неприятность. Оборвало шпильку натяжного ролика ремня ГРМ.
Сколько слов я вспомнил, какие это были витеватые конструкции. А по итогу - звук падающей железобетонной плиты с моей души и искренняя похвала инженерам и конструкторам АвтоТАЗа с их полуторалитровым восьмиклапанным двигателем моей десяточки.
И это все потому, что глапана у меня не гнет!:crazy2:

Как все произошло и симптоматика.

Подтягивая ремень ГРМ (об этом позже, с фотографиями), я обнаружил пренеприятнейшую штуку - затягивая гайку на шпильке натяжного ролика я почувствовал, что шпилька поддается (!!!) на вытягивание из блока! При всем при этом обычным рожковым ключом, даже не применяя усилий (!!!), а не какой-нибудь головкой с офигительным рычагом.

Побоявшись сорвать все к чертовой бабушке (сила есть - ума не надо!), звоню знакомому мотористу, так, мол, и так. На что он мне отвечает, топай на рынок или в магазин и покупай ремонтную шпильку, потом заедешь, я тебе поменяю, а пока можешь недельку-две и так поездить.
И вердикт - при замене ремня ГРМ у предыдущего хозяина автомобиля, сервисмены (нехорошие люди!) перетянули гайку ролика.
Дело было три дня назад.

Вчера, я, обрадованный весь такой, завожу авто на обеде и еду на "Искру" за шпилькой. Проехав с километр, из под капота раздается стук бряки авто глохнет.
Я скидываю кожух ремня ГРМ и вижу следующий натюрморт: Ремень отдельно, ролик со шпилькой отдельно.
Проставочная шайба под ролик (не забываем, двигатель у меня восьмиклапанный полуторалитровый) не потерялась, лежала на защите.

Беру шпильку в руки осматриваю.
Оказывается, шпилька заворачивается в головку блока короткой частью, всего-навсего какой-то сантиметр!!! При этом, шпилька держалась у меня всего на трех витках!!! Остальная часть резьбы - вся в аллюминиевой (не забываем, горовка блока цилиндров - аллюминий) стружке!!!

Осматриваю ремень, пробую его на изгиб ( в обратную от зубцов сторону) на предмет трещин, порваности. Ремень целый.

Смотрю на место, куда вкручивается шпилька, в головке блока - вырвало "хорошо", ровненько так, не раздолбило.
При это установил, что отверстие глубиной примерно 2 сантиметра, а резьба была нарезана только наполовину :blink:

После того, как у меня иссяк поток "непереводимых идиоматических выражений", ловлю авто, и меня тащут на галстуке до "Искры".

Иду по рынку, покупаю:
1. Ремонтную шпильку - 30 рублей. Отличается от "родной" увеличеной резьбой со стороны блока. Родная М10, ремонтная М12 (вроде так).
2. Натяжной ролик, производство г. Вологда (маркировка VBF 2108-........) = 350 рублей
3. Ключик для натяжки ролика = 25 рублей. (Ну неохота мне проволку в очередной раз гнуть под отверстия ролика:))
4. Герметик обычный (лучше купить Герметик для шпилек) = 15 рублей

Ремень брать не стал, денег не было, да и не страшно.

Ролик взял в целях профилактики, старый - живой, люфта практически нет, будет про запас лежать на всякий случай, новой смазкой только набью.

Новый ролик проверил на люфт. Люфта быть не должно, чревато гулянием ремня ГРМ и его съеданием.

Затем пошел в расположенный на "Искре" автосервис к токарю. Взял в аренду за 50 рублей (под залог документа) метчики - черновой и чистовой - под резьбу на ремонтную шпильку и метчикодержатель.

Собственно сам ремонт.

1. Берем черновой метчик и нарезаем резьбу. На метчик капаем каплю масла с щупа.
В начале - очень неудобно. Мешает выступ лонжерона на крыле. Думаю, что связано было с тем, что метчики длинные, около 10 сантиметров, на сантиметр покороче - было бы гораздо удобней.
Резьбу я нарезал практически до упора, осталось милиметра три, дальше я просто пообоялся сорвать вновь нарезанное.
Нарезаем перпендикулярно посадочной плоскости!!!
Мне пришлой кучу раз переставлять метчикодержатель.
Перпендикулярность жизненно необходимо. Кривая шпилька = сожраный ремень и все вытекающие последствия.

2. Выворачиваем метчик, продувам/очищаем от стружки.

3. Проходимся чистовым метчиком. На него я масло капать не стал, дабы обеспечить безжировую поверхность резьбы по итогу.

4. Выкрутили метчик, продули/очистили резьбу.

5. Нанесли герметик на резьбу.
Я просто выдавил из тюбика колбаску длиной примерно 1 сантиметр.

6. Подождали/покурили минут 10-15 - внимательно читаем информацию по нанесению герметика. Выдержку обеспечить необходимо, что бы был результат.

7. Закручиваем ремонтную шпильку до упора.
Сначала руками, затем с помошью двух гает.
Одну гайку я взял родную и законтрил слегка ее гайкой, скрученой с передней опоры двигателя - как раз над ремнем генератора находится, если визуально смотреть.
Закручиваем аккуратно, перекосов не допускаем!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор - останавливаемся!

Иначе придется уже бежать к токарю за новой шпилькой с еще большей резьбой.

8. Ставим проставочную шайбу, ставим ролик, шайбочку, гайку. Прикручиваем руками.

9. Выставляем метки.
Ловим ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) на первом цилиндре.
Для этого выкручиваем свечку, вставляем отвертку в свечной колодец и, двигая авто на 4 передаче, добиваемся, чтобы поршень был в максимально верхней точке.
Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная - это ВМТ.
Для этого - ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала.
еще вариант, описаный в мурзилке - скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике - имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.
Все авто оставляем на месте, для надежности - фиксируем ручником.

Выставляем метку на распредвале. Для этого совмещаем метку на звездочке с меткой на металлическом кожухе (со стороны блока. Отогнутый усик задней металлической крышки ремня ГРМ - там, куда крепится верхний болк кожуха ГРМ.
Посмотреть вложение 443342


Надеваем ремень с преднатяжкой руками, дабы приблизить его к максимально рабочему положению. Следим за метками.

10. Поднатягиваем слекга ролик.
Затем прокатываем автомобиль на высшей передаче, чтоб распредвал сделал пару оборотов. Либо вывешиваем колесо и крутим за него на передаче.
Проверяем совпадение меток. Если метки ушли, соответственно перекидываем ремень вперд/назад на пару зубцов. Если все в порядке - нарягиваем ремень до рабочего состояния.

11. Натяжка ремня. (Позже расскажу в фотографиях).
Ремень необходимо натянуть до такого состояния, чтобы его не колбасило на холостых - не стучал о крышку ГРМ, и он не свистел (такой уууррррчаще-свистящий подвывающий звук) на горячем двигателе.
Гайку ролика не затягиваем "до усра...упора", иначе смотри предыстрию и пункты 1 - 7.


12. Завводим двигатель, наслаждаемся его работой. Глушим двигатель.

13. Ставим кожух ремня ГРМ на место. Прикручиваем гайку с опоры двигателя на ее родное место - на опору.
Убираем инструменты. Несем метчики с метчикодержателем к токарю, забираем документы.

14. Заводим двигатель и едем.

В последующем, примерно через 50-100 км необходимо будет снять кожух ремня ГРМ и убедиться, не сползает ли ремень, не жрет ли его.
Если он сполз к двигателю/от двигателя и остановился, но его не жрет, то все нормально. Проверить еще раз километров через 300-400.


Если ремень порвало.

Тогда добавляется пункт по снятию ремня генератора. Делается так.

1. Снимаем подкрылок (или как его еще называют "локер") с правого переднего колеса.

2. Ослабляем ремень генератора.

3. Берем накидную головку, надеваем ее на гайку, и упираем ключ в землю с правой стороны от гайки.
Т.е. если смотреть на шкив, то справа от него.
Не перепутайте сторону - летающий в подкапотном пространстве ключ много бед может натворить!

4. Вжикаем стартером - гайка стронулась.

5. Снимаем ремень гены.

6. Дальше - смотрим выше.

ВНИМАНИЕ!

Все это приемлемо для восьмиклапанной десятки с объемом двигателя 1,5 литра, а также шестнадцатиклапанной с объемом 1,6 литра.
Для Самар - тоже подходит с теми же параметрами.
Особенности 16-клапанного двигателя - нет шайбы под роликом. Долика два, распредвала тоже два. Их необходимо фиксировать.
Фиксировать можно с помощью двухотрезков резинового шланга, связанных вместе в виде восьмерки.


ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИМ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Холодный - это температура 20 градусов по Цельсию, ну или если работы производятся на улице - то температура окружающей среды.
Исключение - натяжка/окончательная натяжка ремня ГРМ. Она производится при проггретом до рабочей температуры двигателе!

Курим "мурзилку"...

Резьбу нарезать перпендикулярно посадочной плоскости!!!
Шпильку закручивать аккуратно, перекосов не допускать!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор - останавиться!

Ремень перетягивать нельзя = попадалово на помпу/ролики/ремень/зведочки распредвала и коленвала!
 
Натяжка ремня ГРМ

Итак, немного о теории.

Ремень газо-распределительного механизма обеспечивает рабочий цикл двигателя: проворачивая распредвал (валы) обеспечивает синхронность впрыска рабочей смеси в камеру сгорания и отвод выхлопных газов и синхронность поднятия поршня в ВМТ - проворачивая коленвал.

Это так, очень упрощенно.

За один оборот распредвала - коленвал делает два оборота. У меня, на 1,5 литровом восьмиклапаннике, так уж точно.

Количество зубьев на шкиве коленвала - 21, на шкиве распредвала = 42.

При проверке ремня ГРМ, проверяем, если есть возможность, совмещение меток. Как? А я уже рассказывал в теме про замену шпильки натяжного ролика.

Так вот, о чем это я? А... Продолжим о теории.

Ремень необходимо натягивать, при этом - натягивать в меру.

Ослабленый ремень = слетевший ремень = перескок на пару зубьев = капиталка двигателя из-за дружеской встречи клапанов и поршней.

Перетянутый ремень = заклинившая помпа = заклинивший натяжной ролик = порваный ремень = опять же капиталка.

Ослабленый ремень можно уловить по звукам холодного двигателя - он начинает бить по кожуху, с прогревом дрыгателя - хлопающе-стучаший звук исчезает.
Если ремень хлопает по кожуху и на горячую, то однозначно его надо подтягивать, пока не соскочил и не порвался.

Перетянутый ремень свистит.
Свистит эдак отчетливо, с подвыванием и подууууурррррчиванием. С прогревом свист усиливается.

Собственно сама операция:

1. Понадобится три ключа - ключ на 10, ключ для натяжки ролика (можно обойтись либо двумя сверлами на 3,1 мм либо гвоздями, да практически чем угодно), ключ на 17.
(на фото - слева направо)
Посмотреть вложение 443349

2. Откручиваем 3 болта на 10, снимаем кожух ремня ГРМ.
Посмотреть вложение 443350

3. Осматриваем визуально ремень ГРМ и натяжной ролик.
Ролик выглядит так:
Посмотреть вложение 443351
Ремень должен быть без трещин, разрывов, видимых повреждений.

4. Ставим ключик для натяжки ролика на предназначеное ему мето, остабляем гайку натяжного ролика. Производим натяжку - ослабление ремня.
Затягиваем гайку.
ГАЙКУ КРУТИТЬ С ВЕЛИЧАЙШЕЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ!!!
НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ДО УПОРА!!!
последствия перетянутой гайки = вырваная шпилька

Посмотреть вложение 443352

5. Проверяем натяжку ремня.
На длинной ветке: между шкивами распредвала и коленвала.
Ремень должен повернуться на 45 градусов практически без усилия и на 90 - с небольшим усилием.
Посмотреть вложение 443353Посмотреть вложение 443354

6. Заводим двигатель, проверяем.
Если свистит - ослабляем, если колебания длинной ветки превышают сантиметр - чуть-чуть подтягиваем.

В идеале - ремень должен перекатываться без колебаний между шкивов, но это недостижимо.
Поэтому, пусть уж колебания будут в районе 7 мм, не больше, иначе ремень будет болтаться на холоднуи колотить об кожух.

ВНИМАНИЕ!

Данная процедура для полуторалитрового восьмиклапанного двигателя. На других двигателях может немного отличаться

РЕМЕНЬ НАТЯГИВАЕМ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

Связано с коэффициентом температурного расширеня. При работе двигателя - ремень натягивается, на холодную может немного провисать


В принципе, все довольно просто.
 
Регулировка клапанов (десятка).

Ну вот и созрел я до регулировки тепловых зазоров в механизме привода клапанов. Иначе говоря, регулируем клапана.

Выражаю огромную благодарность Ronaldo74 за предоставление приспособы!

Дано: десятка, двигатель 1,5 литра, 8 клапанов, инжекторный.

Процедра регулировки подходит практически для всего отечественного переднего привода, за исключением тех, у кого стоят гидрокомпенсаторы клапанов. Им можно только позавидовать, опять же не во всем. Гидрики, бывает частенько, и зависают при оборотах приближенных к максимальным, а "устаревшая система" нет.

Итак приступаем, собственно к процедуре регулировки.

Для этого нам надо:
- приспособа для утапливани клапанов (на фото - в разобраном виде)
- упор (показан на отдельной фотке)
- ключ на 10 (лучше головку или накидной)
- ответка (шлицевая и крестовая, в зависимости от хомутов)
- набор щупов для регулировки клапанов (длинные, с шагом 0,05 мм)
- металлический пинцет (на фото его нет), либо тонкая шлицевая отвертка с жалом не более 2 мм.
- шприц (обычный медицинский)

Посмотреть вложение 444333 Посмотреть вложение 444335

Помимо этого, необходимо встать рядышком с магазином, либо с автосервисом, где вам продадут регулировочные шайбы. Мне каждая шайба обошлась в 25 рублей, докупил 2 штуки, ну и тонкую отвертку за 20 рублей купил, так как пинцета не было. Итого моя регулировка обошелась в 70 рублей.

Порябок работы:

1. Остужаем двигатель.
Все работы в механизме привода клапанов проводятся " на холодную". Учтите, что "холодным" двигатель считается при температуре 20 градусов по цельсию.

2. Снимаем клапанную крышку.

Посмотреть вложение 444336

- Для этого ключом на 10 откручивайм гайки креплений клапанной крышки (1) со шпилек, снимаем гайки и шайбы. Далеко не убираем, они нам еще пригодятся.
- Ослабляем крепления патрубков (2) отвода картерных газов, снимаем патрубки и отводим их в сторону.
- Откручиваем ключом на 10 болты (3) крепления кронштейна троса газа, поворачивая трос в месте его крепленя к Дроссельному Узлу, выводим его из зацепления с ДУ (4) и отводим его в сторону.
- Снимаем клапанную крышку.

3. Устанавливаем приспособу.

Посмотреть вложение 444334

Собираем и устанавливаем приспособу. Крепим ее на шпильки клапанной крышки с помощью шайб и гаек (смотрим п. 1).

4. Проверка клапанов.

Ставим авто на 4-5 передачу. Толкая автомобиль, добиваемся, чтобы 1 и 3 толкатели смотрели вверх. Учтите, это не классика, толкатели относительно друг друга развернуты под углом в 20 градусов и визуально немного "косят в разные стороны", это нормально.

Проверяем щупом зазоры. Щуп вставляем между шайбой и толкателем. если с первого раза не вставляется, пробуем засунуть немножко сбоку.
Щуп должен заходить с небольшим усилием (порядка 2 - 3 кг/с) и выходить без явного закусывания.

Толкая авто вперед на передаче, добиваемся поворота распредвала, чтоб вверх смотрели толкатели других клапанов.

Для впускных клапанов - зазор составляет 0,20 (+/- 0,05) мм.
Для выпускных клапанов - зазор 0,30 (+/- 0,05) мм.

На инжекторе явно видно какие клапана впускные, какаие выпускные. Форсунки - напротив впускных клапанов.

Кому не понятно:
впускные: 2,3,6,7
выпускные: 1,4,5,8


Лично я зазоры выставлял по нижнему допуску.

Учтите, что лучше пусть клапан стучит (больший зазор), чем он будет зажат.
Зажатый клапан = тупизна авто = повышеный расход бензина = прогоревший клапан.

5. Регулировка клапанов.

Собственоо сам процесс регулировки.

Посмотреть вложение 444337

- Откачиваем обычным шприцом масло из канавок возле клапанов, сливаем его в двигатель.

- Поворачиваем ответкой стаканчик шайбодержателя прорезью к себе.

- Вставляем клык приспособы между толкателем и шайбой, и пределживая ответкой от поворачивания стаканчик шайбодержателя (чтобы прорезь не убежала), надавливаем на рычаг присобобы.
Клык утапливает шайбу и стаканчик.

- Втавляем между распредвалом и стаканчиком упор.
Необходимо для того, чтобы при убирании клыка приспособы стаканчик автоматически не поднялся и шайбу можно быдо извлечь.

- Отводим приспособу в сторону.
Шайба поднялас под воздействием пружины клапана, стаканчик остался на месте (его ведь упор держит.

- Вставляем пинцет в прорезь, в моем случае тонкую отвертку под шайбу.

- Резким движением "выщелкиваем" шайбу вверх.
Отверткой действуем как рычагом - давим на рукоятку, жало отщелкивает шайбу.

- Вытаскиваем шайбу, протираем, переворачиваем, смотрим на размер шайбы, нанесенный на нее.

К примеру (выпускной клапан) толщина шайбы равна 3,60. В зазор входит шуп 0,35 свободно. Размер теплового зазора должен быть равен 0,30 (+/- 0,05).
Вычислям размер регулировочной шайбы по формуле: Н = А + (В - С)
где А - толщина старой шайбы, В - зачение измеренного зазора, С - значение необходимого зазора

Размер шайбы у меня получился 3,70. (Я по нижней границе допуска ставил).

- Идем, покупаем новую шайбу, ставим на место.
Шайбу ставить размером вниз, иначе сотрется, потом гадат будете при следующей регулировке

- Замеряем зазор.
По итогу, в идеале должно получиться, что щуп на минимально допустимый зазор должен входить с минимальным усилием, а следующий по размеру щуп, не входить вообще.
Не забываем, я регулировал по минимальному допуску.

- Повторяем поцедуру для каждого клапана.

- Прокатываем авто на прередаче вперед так, чтобы распредвал сделал пару оборотов.
Замеряем зазоры еще раз, если все нормально, то радуемся, если нет - переделываем.

6. Собираем все на место в обратном порядке.
При сборе, предварительно, вытираем масло с посадочного места клапанной крышки.
Затягиваем все аккуратненько. До упора "с дури" крутить не надо! Посрываете все нафиг!

7. Заводим двигатель и наслаждаемся его работой.

ВНИМАНИЕ!

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НА ОСТЫВШЕМ ДВИГАТЕЛЕ!

Допускается металлическое "поцокивание" в механизме клапанов - это стучат стаканчики шайб. В характере звуков отличия существенные у стаканчиков и у клапанов. Лечится это дело только при капиталке, до капиталки - можно забить, неисправностью не является.


Для карбовых авто - сами все понимаете, показать ненаком. Так, что скидывать карб придется самостоятельно. :)
Регулировка клапаанов - точно такая же. Все отличие - в количистве снимаемых деталей для доступа к клапанам.

ВАЖНО!

Вместо приспособы можно воспользоваться монтажной лопаткой с плоским концом и широкой шлицевой ответркой с жалом не менее 10 мм шириной.

Монтажную лопатку вставляем между шайбой и толкателем. Действуя как рычагом, утапливаем шайбу со стаканчиком вниз. Отвертку вставляем между стаканчиком и распредвалом.

Короче, голь на выдумки хитра.
 
Усиление "семерочных" бамперов.

Читаем, смотрим, если делаем - благодарим Referatys

Предупреждаю, все переделки на свой страх и риск.
Чисто мое мнение - нафиг не надо. По мне - лучше раздолбаный бампер и целый кузов, чем поведеные лонжероны с целым бампером. К "девятому семейству" не относится.

Собственно, само усовершенствование:

Тюнинг в переводе означает «настройка». А как следствие - улучшение каких то характеристик или потребительских свойств изделия. Вот такому тюнингу и будут подвергнуты бамперы автомобиля ВАЗ 2107. После чего они станут выполнять свое предназначение значительно лучше штатных.
Как известно, бамперы автомобилей семейства ВАЗ 2107 скорее бутафорские по сравнении с теми же частями кузова переднеприводного семейства ВАЗ. Они представляет собой пластиковую несущую «усиленную» сверху декоративной хромированной накладкой. Напротив, у переднеприводного семейства автомобилей бампер прекрасно развит и основу его составляет толстый энергоемкий алюминиевый профиль. Идея как ни будь усилить эту хлипкую деталь возникла у меня после того как я не раз становился невольным свидетелем небольших аварий после которых «семерки» в большинстве случаев выходили с обширными повреждениями передка кузова в отличии от вышеназванных моделей ВАЗ. Суть идеи заключается в том, чтобы укрепить бампер ВАЗ 2107 металлическим профилем «Г» образного сечения и немного отодвинуть защитный элемент от кузова.
Для работы потребуются два металлических «Г» образных профиля 70 мм длинной по 130 см каждый , 4 болта с гайками и штатный набор инструментов.

Посмотреть вложение 458164

Прежде всего, снимаем бамперы с автомобиля. И передний и задний. Для этого придется вывинтить 6 гаек с каждого бампера. Крайние (4) штуки которые крепят концы бампера к крыльям сразу ставим на свои места на снятых бамперах и затягиваем, так как они нам больше не нужны потому как через эти болты при даже легком ударе на крылья автомобиля передается момент, который деформирует крылья. Думаю, вы не раз такое видели. Так что пусть теперь этот болт с красивой хромированной головкой выполняет чисто эстетическую функцию.
После того как бамперы сняты, пользуясь посадочными отверстиями как шаблоном сверлятся отверстия в металлическом профиле. Сверлить надо четыре отверстия – два (которые расположены ближе к краю профиля) для крепления собственно самого профиля к соединителям и отходя от центра этих отверстий 7-8 см к противоположной грани по той же оси сверлят еще два отверстия – теперь уже для крепления самого бампера к профилю. (см рисунок)

Посмотреть вложение 458165

С соединителями проделываем следующее – нижнюю пластину крепления сгибаем вперед (как указано на рисунке) тем самым мы создаем крепление для нижнего болта нашего переставленного бампера. Пластинки на соединителе легко гнутся, так что это не проблема, но действовать надо аккуратно. Я к примеру их снимал с машины и гнул в тисках. Но при желании и на месте неплохо получается. Естественно, проделываем это со всеми четырьмя соединителями. Еще один совет – перед установкой заднего бампера я советую заткнуть полости внутри соединителя губкой пропитанной МОВИЛем – в багажнике будет чисто, так как этим мы установили надежный заслон пыли, который всасывался через открытые полости внутри соединителя.
Следующая операция - установка профиля и затем на него уже собственно самого бампера не составляет особых трудностей, я лично справился один без помощника за два часа. В итоге получаются массивные ударостойкие бампера, плюс они отодвинуты от кузова на 7-8 см и выглядят вполне достойно. Могу уверить скептиков которые вспомнят о равножесткости кузовных элементов удар приходится по штатным местам крепления и через внутренние кронштейны на которых предусмотрены ограничители. Мне два раза приходилось испытать верность моей переделки. Первый раз дочка, чтобы остановить машину, вместо тормоза использовала металлическую трубу - погнулся(!) бампер, на кузове ни царапинки, второй раз какой то «шумахер» на девятке задним ходом очутился передо мной – на этот раз бампер даже не согнулся, но девятке не повезло…

До переделки бамперов подъехать и коснуться передним бампером стенки было невозможно так как аккурат вместе с бампером стенку доставала и решетка радиатора – нежная, красивенькая такая, пластиковая , аля хром! Теперь нет проблем. Да и внешность автомобиля чем-то, на мой взгляд, изменилась в лучшую сторону.
Да, такой момент. Между бампером слегка серповидной формы и профилем остается небольшое пространство. Летом, в теплую погоду материал бампера гибок и деформируется с последующим восстановлением своей формы , но вот зимой… Поэтому рекомендую перед установкой бампера на металлический профиль укрепить хотя бы деревянную дощечку или брусочек, чтобы бампер вплотную прижимался к профилю.
На фото: Хорошо видно как бампер выдался вперед после переделки.

Посмотреть вложение 458167

Аналогичным образом можно провести тюнинг и усилить бамперы и на других моделях автомобилей.


Для тех, кто в танке - Посмотреть вложение 458168 (документ).
 
Ремонт нити обогрева заднего стекла

Не мое, но честно (с)комунизжено. Причем рабочая версия. Проверено.

Собрался на днях тонировать машину и заметил что одна нитка обогрева заднего стекла (третья снизу) не работает.Решился сделать,основательно подготовился к этому вопросу
Для начала,немного инфы которую я нарыл в инете:
Надо найти место обрыва:
1-й способ:
- на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

2-й способ:
- для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
- соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
- соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
- для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
- омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
- омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
- работает в случае, если обрыв в одном месте!

Непосредственно ремонт нитей:

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше - согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
- восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
- перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
- соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
- воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
- нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
- после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
- из pеактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота - вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
- из инстpумента - отpезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
- на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины - должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
- пpиготовление электpолита - не путать с электpолитом аккамулятора - тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью - не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа - это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
- собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить - ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется "плюс" аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
- взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
- кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
- включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
- все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
- приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
- приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски - если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
- нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
- затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
- хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
- специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
- отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
- инструкция по применению прилагается к клею
- рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
- места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок - лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
- серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2...3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем - раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод - электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:
Посмотреть вложение 462466
он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером...
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:
Посмотреть вложение 462467
делается оно очень просто...взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения,спаял их вместе,надел на них термоусадочную трубку,зачистил медь,намотал тряпку шириной где то 3 см,закрепил все это стяжками....с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос,благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума....(Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:
Посмотреть вложение 462468
Далее все по инструкции....опустил электрод в стакан,отключил плюсовой провод от обогрева стекла,подключил к нему самодельный электрод,включил зажигание и кнопку обогрева - таким образом "+" появился на электроде...На полосках обогрева знак "-".Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди...Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин...Я для надежности еще и пропаял это место,благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!
 
Замена карданчика кулисы КПП.

Вот я и вышел из отпуска...

В отпуске планировал многое, но получилось малое, отчет, к сожалению без фото.

Замена карданчика кулисы КПП.

Что меня не устраивало, особенно после классики, в пп-авто (десятка), так это очень большой ход рычага КПП в салоне и его громаднейший люфт, как в нейтральном положении, так и при включенной передаче.
Хоть и слежу за машиной, но доставало очень уж затрудненное включение задней и первой передач, а также периодическое промахивание вместо первой на третью.

Заглянув под авто, увидел следующую картину:
Имеет место быть кулиса КПП, стабилизатор рычага.
В месте входа кулисы в КПП - находится резиновый пыльник-чехол.

Сдернув пыльник в сторону коробки увидел, что кулиса соединяется с карданчиком, а уж карданчик соединен со штоком КПП.

Сделано это для того, чтобы при тряске, вибрации двигателя, переключении передач и т.д. передачи можно было включить. Рычаг-то ведь под разными углами ходит.
Стабилизатор же служит для того, чтобы передачи не вылетали.
Это так, очень приблизительное, но понятное объяснение.

Подергав за кулису увидел приведшую в меня в шок картину - свободный ход кулисы составляет около полутора сантиметров. Учтите, что авто стояло на передаче, а следовательно это был именно свободный ход.
Причем, свободный ход самого штока КПП составляет около 5 миллиметров, а остальной сантиметр - это уже люфт карданчика и опоры рычага КПП.

Решил я это дело устранить, думаю, карданчику хана пришла, износился, вот и люфтит, куплю новый, а опору просто протяну.

Пошел в магазин и наблюдаю следующее.
В магазине предложено на выбор два вида карданчиков:
1. Стандартный.
2. Беззазорный (где-то пишут и безлюфтовый).

У первого - люфт еще больше, чем у меня на родном (люфт родного около 5-6 мм). У второго - как у меня.
Хотя сразу скажу, что карданчик у меня стоял заводской. Безлюфтовый от стандартного отличается наличием пластиковых втулок.

Смотрю лежит еще карданчик. Симпатичный такой, с полноценным карданным соединением. Беру в руки, кручу-верчу - люфта нет!
Свпрашиваю - какое авто? Говорят от "Калины"...
Хм... Задумался... Сравниваю с "родным"...
Основное отличие - шток, на который насаживается кулиса - длиннее сантиметра на полтора, чем у родного.

Беру и покупаю... Как вы думали?... Калиновский карданчик!

Топаю в гараж, ставлю авто на заднюю передачу (пригодится в последующем для регулировки - по задней удобней регулировать).

Лезу под машину.

Собственно сама замена:

Необходимый инструмент:

1. Ключ на 10 (очень желательно накидной) - 1 шт.
2. Ключ на 13 - 1 шт.
3. Собственно сам карданцик.
4. Отвертка шлицевая (потолще :)) - вспомогательный инструмент.

Процедура:

1. Сдергиваем пыльник с карданчика в сторону КПП с помощью отвертки.

2. Ослабляем хомут на кулисе ключом на 13 до свободного проворачивания хомута руками. Можно немного разжать прорезь на кулисе отверткой.

3. Отводим кулису назад по ходу движения авто, тем самымм снимая ее с карданчика. Оставляем болтаться.

4. Ключом на 10 отворачиваем контрящий больтик на кулисе.
Будьте осторожны, не сорвите грани.
Данный болтик зафиксирован с помощью герметика для шпилек, а посему вывернуть его проблематично.
На всякий случай - купите его заранее.

5. Снимаем карданчик со штока КПП. Далеко не убираем.

6. Ставим на шток КПП калиновский карданчик. Затягиваем болтик, но не до упора, а так, чтобы держалось.

7. Ставим кулису на шток карданчика.
Если кулиса поставилась без вопросов - поздравляю вас, у вас стоит короткоходная кулиса.
В таком случае смотрим пункты 10 и дальше, если не поставлось - читаем полностью.

8. Если кулиса не поставилась - у вас родная кулиса. Карданчик придется пилить.
Снимаем карданчик и аккуратно "болгаркой" (для особо пыливых - ножовкой по металлу, а для еще больших экстремалов - напильником) отрезаем от штока карданчика 1 - 1,5 сантиметра, т.е. укорачиваем его до размера стандартного.
Если этого не сделать, то поставив кулису на место и заглянув в салон вы увидите, что ручка КПП полностью легла на ручник (отклонилась назад до упора), и это на задней передаче!

9. Повторяем пункты 6 - 7.

10. Смазываем герметиком для шпилек болтик карданчика, можно и обычным герметиком, с соблюдением времени выдержки.
Это предотвратит самопроизвольное откручивание болтика, а соответственно вылет карданчика со штока КПП = выпадение передачи.
Затягиваем болтик до упора.

11. Подтягиваем болтик кулисы, чтоб "не болталось".

12. Из салона - преодолевая сопротивление слабо затянутого хомутика кулисы, высталяем ручку КПП в положение "задний ход".
Не забываем, мы же оставили авто на задней передаче.

13. Затягиваем хомут на кулисе полностью.

14. Как профилактика - протягиваем из под авто подушку крепления рычага КПП и можно еще подтянуть стабилизатор со стороны крепления к кузову до устранения люфта стабилизатора.

15. Из салона - проверяем включение передач на заглушеном авто.
Заводим авто и проверяем включение при работающем двигателе.
Если все нормально, то переходим к следующему пункту, если передачи не включаются при заведеном двигателе, то делаем так.
Врубаем передачу (заднюю).
Из-под авто - ослабляем хомут кулисы и проворачивая кулису по оси вращения выбираем люфт.
Кулису поворачиваем опытным путем - проверяем включение передач как описано выше.

16. Ставим пыльник на место.

17. Наслаждаемся.

Что получилось по итогу:

Более четкое включение передач. Ручка КПП перестала болтаться как "... в проруби".
Что самое интересное - у меня пропали даже намеки на "подрыкивание" ручки КПП при высоких оборотах.

Цена вопроса - 378 рублей и час времени с флянчиком пива и перекурами.
 

    Ronaldo74

    очки: 13
    Круто
Лампа зарядки кукумулятора или "гена"?

Итак, столкнулись с такой проблемой:

Чуть-чуть мерцает лампа заряда АКБ, далеко не всегда. Ремень новый, натяг хороший, особых шумов не замечено. Зарядка по БК 13,0 В постоянно, что в реальности около 13,7 В, ибо теряется пока до него доходит, замерял на АКБ.
Чем чревато, как исправить?

Вариантов ответа несколько:

1. РН (реле напряжения) - скорее всего на нем уже истерлись щетки - токосниматели. Лечится простой заменой, цена вопроса - сто рублей и пять-десять минут времени.

2. Диодный мост генератора - он же "подкова".
Бывает так, что выходит из стройя только один диод, и получается, что выдаваемый генератором ток снижается. Чревато как и быстрым разрядом аккумулятора, рак и внезапным отказом генератора полностью.
Лечим так:
1. Снимаем "-" с аккумулятора!
2. Лезем руками к гене, стягиваем резиновую защиту с болта "+" гены. Оголяя болт с гайкой на "+" гены.
3. Ключём на 10, откручиваем гайку с "+" гены, снимаем два двойных провода.
4. Снимаем клемму с гены "индикация заряд". Одиночный проводок идущий к гене разъёмом.
5. Снимаем крышку гены, там три блокиратора (на этой пластмассовой крышке есть три защёлки), оттягиваешь их во внешние стороны, одновременно и снимаешь крышку гены.
6. Дальше снимаем, отверткой, РН (два болта) и отсоединяем с него одну клевму.
7. Отвёрткой откручиваем конденсатор, беленький, был под РН.
8. Ключём откручиваем вторую гайку с "+" генератора. Не растеряй запчасти При этом освободится второй конец конденсатора.
9. Далее откручиваем, отвёрткой, 4 болта на подкове (диодный мост). На 3-х из них будут контакты с катушки, отгибаешь эти контакты с проводами, что бы дать возможность снятся "подкове".
10. Меняешь подкову и всё в обратном порядке.
P.S.: Когда будешь снимать болт "+" со старой подковы, не забудь, снизу, под шляпкой болта, там пластмассовый изолятор - его нужно снять и поставить на новую подкову !!! Т.к. на новой подкове его нет. Если ты это не сделаешь получишь короткое замыкание !!!

Фото произведены на снятом генераторе, для удобства:
Посмотреть вложение 482557Посмотреть вложение 482558Посмотреть вложение 482559Посмотреть вложение 482560Посмотреть вложение 482561

Еще вариант "горения лампочки аккумулятора" на приборке. В нем требуется заменить саму лампочку на приборке, т.к. через нее идет сигнал заряда кукумулятора. Если лампочка неисправна, заряда кукума не будет.
И при условии, что замена РН и подковы не помогла.

Плюсом - будет запаной РН и подкова :)
 

    aLfa_

    очки: 15
    Нет комментариев
16клапанный двигатель. Весь в масле! Что делать?!

Один из распространенных вопросов владельцев шестнадцатиклапанных двигателей...

Что ж, привожу вопрос одного из пострадавших (maxzyxel), и мой ответ.

Вопросик в следующем....вчера лишился много масла из движка, вытекло из какого-то отверстия в движке (справа сверху), причем не просто вытекло, а обрызгало почти все, видать било фантаном или просто раздуло вентилятором. Вчера вечером так и не смог конкретно посмотреть откуда оно выбежало из-за того что было уже темно, но подозрение пало на отверстиие (заводское) в движке, видать там стоял какой-то клапан или затычка, которые может быть просто выскочили...в книжке по эксплуатации так и не нашел что там за отверстие такое и , самое что интересное, масло почти все выбежало, а лампочка на приборной панели не загоралась (хотя примерно неделю назад она мигала, после чего я подлил масло и она потухла). Мож кто подскажет в чем дело?

... поздравляю тебя, Шарик, ты балбес! (с)

Ты столкнулся с распространенной бедой 16-клапанного двигателя.

У тебя выпала заглушка распредвала.

Страшного в этом ничего нет, не боись. Масло все у тебя не вылилось, литра полтора все равно осталось - раз масленка не горела, значит для создания давления хватало.

Порядок действий такой:

1. Топаешь на "Искру", ну или куда еще.
2. Подходишь к продавцу и говоришь: Дайте мне заглушку распредвала для 16клапанника. Офигеть, дайте две!
3. Там же покупаешь герметик. Лучше всего анаэробный, но пойдет и обычный.
4. Подходишь к авто, открываешь капот, сдергиваешь корпус воздушника и крышку с движка (для удобства).
5. Вытираешь остатки масла, обезжириваешь посадочное место в голове блока, наносишь герметик, вставляешь заглушку.
6. Куришь с полчаса.
7. Доливаешь масла (при необходимости), ездишь дальше.

Обрати внимание: герметик наносить по инструкции - выдержка минут 10-15.
Второй момент - много герметика не наноси. Наноси его лучше ближе к наружному краю головы.
Поверь, забитые маслоканалы герметиком = капиталка.
Потому и говорю, что герметик лучше анаэробный (типа Локтайл, красный) - он в масле растворяется и ничего не забъет.

ЗЫ: Заглушек у тебя две - доступ к ним - с правой стороны двигателя, если смотреть со стороны переднего бампера.

Удачи.

А вот и фотки:
Посмотреть вложение 518004

Посмотреть вложение 518005

Посмотреть вложение 518006

Посмотреть вложение 518007
 
"Ангельские глазки" своими руками.

Не мое (текстовка, но разбивка моя:)), но товарищу делал по данной инструкции. Вышло зачетно.

1. Покупаем эти самые прозрачные палочки!!!!
В магазине СТАРИК ХОТАБЫЧ Иль где ещё!!! в Отделе штор
Посмотреть вложение 529758

2. Светодиоды! (синие, белые, красные!!)
Я брал и синие и белые!!! 12 кандел (кандел единица измерения яркости)
Синии-25 рэ шт.!! Белые 45 рэ-шт!!
И резисторы!!!! (насколько не знаю! Продавцу сказал он всё мне и дал!!!!)
Всё и это весь материал, который нам понадобиться!!!

На всё про всё 400Руб!!!

Процесс 1

1. Измеряем диаметр окружности!!!
Длина окружности равна!!!
(2ПR)
Советую палочку резать гораздо больше!
СМ на 15 так!!!! Для более точного и меньшего расстояния для светодиодов!!!

2. Подбираем окружность нужного диаметра, я брал стакан!!!!

3. Греем в духовке минут 10!!!
До того момента, когда наша палочка превращается в Густую соплю!!!!

4. Аккуратно достаём и обматываем стакан так чтобы она обернула его 1.5 раза!!!!
Посмотреть вложение 529759

5. Ждем!!!
Пока остынет и надо быть очень окуратным в духовке!! Что бы палочка не касалась Протвеня!!! Только с концов!!!

6. Отрезаем лишнее!!!
так чтобы разрыв кольца был где-то 1-1.5 ММ!!
И так у нас получился отличный литой круг!!!
Посмотреть вложение 529760

7. Немножко отгибаем и сверлим дырочки под светодиоды!!!
Посмотреть вложение 529761

Если всё прошло как надо!!!
То пол работы выполнено!!!!

8. Спаиваем диоды параллельно!!!!
и к +(длинная ножка) припаиваем резистор!!!

9. Также чуть отгибаем и вставляем диоды!!!!
Смотрим если всё устраивает то всё!!!!!
Посмотреть вложение 529762

10. А если нет, то делаем надрезы!!!

Только не ножовкой, а обыкновенным канцелярским ножом!!!!
На расстоянии 1 мм!!! (можно и больше и меньше!!!)
Посмотреть вложение 529763

ВСЁ!!!!!!

теперь когда глазки готовы

1. Снимаем фары!
я отделил стекла от фары путем подрезания герметика по периметру!! стёкла не бил!!!

2. Устанавливаем сей девайс в фару!!!
Прикрепил супер клеем!!!
Посмотреть вложение 529764

Собираем все обратно.

Пользуемся и наслаждаемся!
 

    VARvar

    очки: 12
    Нет комментариев

    pioneer74

    очки: 9
    Нет комментариев

    LЁШКА

    очки: 0
    Нет комментариев
Классика. Промывка радиатора отопителя...

Честно стибрено у РОМКИ на проспекте Автосервиса.
Стилистика и орфография автора сохранены.


Кому не лень прочитать и у кого проблема с радиатором отопителя, вот пожалуйста:

Так уж получилось, что достался мне аппарат 91го г.в. правда стоял он аж целых 16 лет. За время стоянки тосол "тупо" разложился на жировые фракции и естественно забил радиатор отопителя. Сие предположение пришло в голову после замены оснвного (сильно "бегущего") радиатора, термостата и краника, котроый менялся последним и при снятии старого обнаружился тромб вот как раз из этой гадости тосольной. Печурка то не грела практически совсем. Вот последние холода сподвигли все таки заехать на ремонт. Но расценки на замену радиатора отопителя "приятно" удивили. Сам радиатор (медный) порядка 700 руб (+-100ка, где брать будеш) и замена столько же. Решено было просто взять и "скинуть" его самому, ибо подтеканий то тосольных при внешнем осмотре не обнаружилось, а почистить в сервисе оказалось не реально. Были предложения залить в систему спец. средства для очистки накипи, но опять таки менять потом весь тосол после очистки тоже достаточно не дешево (я имею ввиду в сравнении с бюджетным вариантом ремонта собственными руками-"сделай сам").
Печка если и снимается вами 1й раз в жизни, то этот процесс конечно займет времни, часок точно. Не сказать что это так сложно, просто очень не удобно. Поэтому, для тех кто будет делать это в первый раз хочу рассказать как я ее снимал и ставил.
Снимается "борода", обязательно снимите пластиковый отсек бардачка (он тупо на саморезах), нижнюю полку под "бардаком" и правый воздуховод на обогрев правого переднего стекла. Вот последний кстати держится на защелках в кожухе печки и на гаике к кузову (там все легко наидется при первом взгляде) у меня гаики не было, просто отщелкнул защелки и вытащил воздуховод. Отщелкиваите аккуратно, ибо защелки ломаются, если не лень то снимите и левый, там правда надо комбинацию приборов снимать. мне было лень...
Вообще сама печка держиться на 4 шпильках. Если снизу заглянть внутрь поглубже, их видно. Если честно я думал что их открутить она просто упадет вниз бери ее и разбираи (разумеется что перед етим отсоединяются патрубки подвода и отвода тосола под капотом).
Не упала. Подлезать туда к этим гаикам краине не удобно, так что разобрал я печурку прямо на месте, вообщем там стоят металлические защелки и какбы стягивают весь корпус вместе. Они леко снимаются простым поддеванием отверткой, их 4 штуки они находятся симметрично и как увидите одну, то сразу поимете по логике где там остальные. После етого у вас есть уникальная возможность начинать вытаскивать нижнюю часть печурки, Не забудьте, что необходимо отцепить трос привода рукоятки переключения "Лоб"-"Боковые стекла", трос привода открывания - закрывания краника отопителя от самого краника, обязательно отключите "массу" от АКБ, так... на всякий случай и провода от выключателя вентилятора, а также минусовую клемму моторчика вентилятора. Она у меня была прикручена к кузову вместе с креплением торпедо. Вытащили нижнюю часть, затем (если она не отпала вместе с низом) серединку на которой крепится вентилятор, тут не оторвите провод от резистора, он на нижнеи части прикреплен и от него на вентилятор провод идет. Ну вот как вытащили увидели радиатор отопителя, я просто не стал заморачиваться и выдернул его вместе с краником и патрубком отвода, под капотом видно прорезиненую прокладку из которой все ето хозяйство в виде трубок торчит, ее я предварительно тоже снял. Достаточно легко (в сравнении с капитальным ремонтом двигателя) вся ета груда пластика оказывается у вас в руках. Тут уже смотрите сами, хотите отцепляйте верхнюю прикрученную часть (4 гаечки на 10), хотите нет... Я снял ибо решил прополаскать все и помыть дома в ванной.
Сам радиатор после снятия боковых трубки и краника реально оказался забит всякой дрянью, там видно несколько трубочек по которым циркулирует нагретый тосол. При попытке подставить под напор воды из под крана, с другого отверстия очень я вам скажу слабо закапало. Да и при заполнении горячеи водой нагревалась только половина радиатора. Вот и проблема с теплом в салоне.
Из расчета 50-60 гр. Лимонной кислоты на 3 литра воды, я закинул в кастрюлю радиатор (плошмя) предварительно залив его полностью этим же раствором и довел до кипения. Ё-маё, я даже представить не мог что там столько фигни вывалится. Процедуру провел 2 раза.
После чего проходимость радиатора для напора воды из под крана увеличилсаь и из 2й половины вода почти с таким же напором как и входила так и выходила, залив горячеи воды радиатор нагрелся сразу и полностью на всю площадь.
Конечно способов очистить его от накипи встречается не мало. Так например предлагают залить его Фантой или Спрайтом (кто читал состав, там ортофосфорная кислота содержится) и оставить на ночь, прокипятить с уксусом или также лимонки налить в ведро и на ночь оставить. Я пробовал тоько кипятить в лимонке и знаете ли точно работает...
Печку установите в обратном порядке, подлеите тосола (сливать его не обязательно, из радиатора отопителя все равно он весь не "сбежит" и все равно вы немного его прольете в салоне когда снимать будете-не заморачиваитесь) и ... Ташкент в салоне.
Конечно все остальные элементы системы охлаждения двигателя должны быть исправны, если у вас была проблема с воздухоотведением на стекла, то есть возможность или поставить новые воздуховоды (если старые сломаны) или просто все установить "по человечьи". Там особого образование не надо и человек с головой разберется. Центральный воздуховод при установке просто тупо входит в среднюю часть печки и ничего больше делать не надо. Если обнаружите при разборке что сломаны какая то залонка то ету часть можно купить отдельно я думаю не дорого стоит. Иногда встречаются советы "отламать" на боковых воздуховодах заслонки для лучшего потока воздуха. Я не стал и так все норм.

Удачи во всех начинанях...

P.S.: Когда разбираете,собираите каждую гаику и каждый саморез в какую нибудь коробочку для того, чтоб не получилось "Да что такое то? Вот как всегда - последняя гайка и куда то делась"
 
Лечим ржавчину перед осенне-весенним сезоном

Лечим ржавчину перед осенне-весенним сезоном

Ну вот и до меня добралась эта ржавчина...

Выйдя однажды утречком перекурить перед поездкой на работу, я обратил внимание на то, что по передниму краю заднего левого крыла, над пластиковым порогом, что-то рыженькое...

Сначала я подумал, вот гады-собаки, и здесь обосс... обописили, но подойдя поближе мысленно извинился перед братьями нашими меньшими.

Это была она - РЖА!

Вздохнув печально, я подумал: да... долгонько моя десятка-бандитка продержалась... С 2003 года - ни единого пятнышка даже на сколах.... видно пора пришла.

Ну, да ладно, думаю, на выходных скину пластиковый порог, подчищу, подкрашу, будет как новенькая.

Ближе к выходным я потопал в магазин. Купил следующее:

- Грунт (серый) в баллончике для металла.
- Антикор на битумной основе (тоже в баллончике под давлением, аж целый литр в баллоне).
- Кисточку маленькую.
- Шкурку крупнозерновую (аналог "восьмидесятки") на тканевой основе.
- Шкурку среднезерновую (аналог "тысячной") на тканевой основе.
- Шкуурку мелкозерновую (аналог "двутысячной") на бумажной основе.
- Шпатлевка двукомпонентная (была у меня изначально).
- Скотч бумажный (был изначально).
- Краска в цвет авто (была изначально)
- Уайт-спирит (был изначально)


На выходных, после удачно проведенного дня решил заняться машиной.
Начал в семь часов вечера, подумав, вот сейчас за пол-часика сделаю, и в баньку, попариться...
Аха, счаз, размечтался.

Поддомкратив заднее колесо и скинув его, я начал откручивать сморезы, которыми крепился локер.
(не забываем ставить подпор, хоть кирпичи, хоть пенек, дабы авто не похоронило вас под собой, грохнувшись с домкрата)

Угу, так я все и открутил... Три самореза пришлось высверливать к чертовой бабушке, поскольку шлицы средались, а соморез сидел и ухмылялся мне своей ржавой шляпкой. Два сломались на корню, бренные останки коих я, матерясь, в буквальном смысле выгрызал плоскогубцами.

Фффух... Скинул... Грустно осматриваю ошметки грязи, не выдуваемой и непроветриваемой под локерами, полуживые от такого издевательства остатки заводского антикора...

Грустно...

Начинаю скидывать порог. Медленно офигеваю.
Вместо штатного, который крепится под дверной уплотнитель и держится только на двух саморезах спереди и сзади, у меня стоит какой-то непонятный, который от щедроты душевной по верхней кромке густо засаморезен в порог... Насчитал 10 штук саморезов...

Скинул порог, а там..... Вот где стоял там и сел, переваривая открывшуюся картину.
Затем, минут на десять, последовал мой монолог, печальный и беспощадный, в адрес кривоногих сервисменов (руками это назвать не получается). которые ставили пороги, и впарили машину моему тестю (изначально авто было его, я второй хозяин).
Я вспомнил все, и момент зачатия, и позы, используемые их родителями, их домашними животными и мифологическими существами...

Эти придурки, "дабы порог не гремел о кузовщину"... додумались...
ЗАБИТЬ КУСКИ ПОРОЛОНА МЕЖДУ ПОРОГОМ И КУЗОВЩИНОЙ!!!

Стемнело... Одиннадцатый час...
Умучавшись отколупывать отверткой куски ржавчины и шкурить, я начинаю рыскать по гаражу в целях инструмента для облегчения процеса.
Нашел:
- Шуруповерт
- Насадку с металлической щеткой для шуруповерта.
- Шарошку, опять таки для него.


И тут дело закипело... Сначала снял щеткой всю рыхлую ржавчину, затем прошелся шарошкой добивая мелкие очаги, потом уже пошел шкуркой...

Огорчился... Две сквозных дырки получилось, в диаметре по копейке каждая, и как раз в местах, гле был поролон...

Ночь... Второй час... Все спят... Я заканчиваю обработку блестящего как у кота под хвостом, без единого пятнышка ржи порога уайт спиритом...
Заклеиваю скотчем пороги выше зачищенных мест.
Наношу грунт.
Курю 15 минут.
Смешиваю шпатлевку, выглаживаю шпатлевкой порог. Жду 15 минут, пока она встанет... Зачищаю сначала средней, а затм мелкой шкуркой, выглаживаю, так сказать...
Протираю все снова уайт-спиритом. Грунтую. Жду 15 минут, пока грунтовка встанет и перестанет быть липкой.
Наношу один слой антикора.
Наношу тоненько, не стараясь все "закрасить" с одного раза. Иначе, если нанести сразу - то потечет и будт некрасиво.
Жду 10 минут, наношу второй слой антикора.
Курю полчаса, пока антикор встанет.
Грунтую в два слоя, с промежуточной сушкой в 10 минут.
Беру кисточку, крашу порог. Крашу в два слоя. Слои тоненькие, опять же, чтоб краска не потекла, с промежуточной сушкой в 20 минут.
Мечтаю о пульверизаторе...

Оставляю двери открытыми и иду на правую сторону.

Также скидываю колесо, локур, порог.
Радуюсь как ребенок.
Поскольку порог у меня был тресун в трех частях, то поролон оттуда выдуло и он целехонек, без единого пятнышка ржи.

Поэтому просто его антикорю, грунтую, крашу.

Пороги - в мусорку. Локеры ставлю на место, предварительно все очистив и вымыв от грязи и проантикорив.

Для себя решаю - на моем следующем авто - локеров не будет. Соответственно не будет и ржи, которая как раз лезет из-за саморезов в крыле. Лучше буду раз вгод антикорить крытья из баллончикаЮ, чем со ржой бороться.

Вот вам и причина, по которой кузов зацвел.

Пол-шестого утра... Иду спать...:crazy2:
 

hard.enemy

Ословед
Убегает ремень ГРМ

Купил восьмерошное зубило, решил поменять ремень ГРМ с роликом.
Поменял....
Ремень митнулся в сторону двигателя, и начал поедаться бортиком натяжного ролика. Причем при старом ремне такого не наблюдалось. Начал изучать проблему... Поменял ролик, его шпильку, помпу, другой ремень, безрезультатно... Посоветовали поменять шестерни распреда и коленвала. Поменял и все встало на круги своя..
Проездил зиму. Весной заглянул за кожух и ааах..ренел, половину ремня сожрал ролик.
По очередно поменял ВСЕ, что и в первом случае, безрезультатно... Побрел листать инет и нашел на его окраинах интересный способ, приступил к нему только после того, как прочел статью в "За рулём" [url=ed2k://|file|%D0%97%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC_02_2010.rar|61729404|2F0A4AB09BE8AE83999BF347F27A0BE7|/|sources,10.57.133.61:4662|/]За_Рулем_02_2010.rar[/URL]
В инете и в журнале предлогалось сделать следующие:
1) Нужны тонкие материалы от различной фольги до полосок жести разной толщины. Я использовал жесть из обычной банки кока колы.
2) Берем дистанционную шайбу, что находится между натяжным роликом и блоком двигателя, по её шаблону вырезаем окружность из жести, режем эту окружность пополам, получаются дуга.
В журнале предлогается приклеивать эту дугу, в дальнейшем именуемая "прокладка" к шайбе, я же в процессе подбора склеивал только прокладки между собой и ловким движением устанавливал в нужное положение между шайбой и блоком двигателя.
3) Устанавливаем прокладку на середине дуги, по которой ремень огебает ролик. Натягиваем ремень, запускаем двигатель, наблюдаем.
4) Если изменений нет, добавляем к этой прокладке такую же, смотрим. В зависимости от перемещений ремня подбераем нужную толщину прокладки(ок)

На деле вышло так: 1 прокладки из жестеной банки газировки было мало, добавил еще такую же, но ремень всеравно стянуло к двигаетелю. Добавил третию, ремень резко перебросило в другую сторону.
Поматерился..... Поскольку за время испытаний мне надоело натягивать/скидывать ремень, оставил 2 прокладки, ремень стянуло к двигаетелю.
Проездил всю весну лето и до сегодняшнего дня ремень жив и здоров. Способ работает. Подбором толщины прокладок можно добиться идеального положения ремня.
Советую почетать статью в журнале. Кстате, единственное что я не заменил на новое, была та самая дистанционная шайба, но дело в том, что ее небыло ни на Искре ни в крупных мазинах. Недавно чисто случайно обнаружил ее в магазине, в гаражном кооперативе на грацком...
 
Нужно еще проверить предохранитель в цепи обмотки возбуждения генератора, если он перегорел или имеет плохой контакт лампочка будет гореть или моргать.
 
Сверху