АвтоФАК!

АвтоФАК! Обновлено 07.10.2010

Внимание: ТОЛЬКО ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РЕМОНТА/УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!
==================================================
Я все понимаю... Но если столкнулись с проблемой и решили описать ее устранение которое помогло, напишите, не в обиду... Буду очень даже рад... Выкладываем тему в ФАК - я добавляю в оглавление.
==================================================
Фото очень даже приветствуется.
ЗЫ: Если есть что дельное - выкладывайте... отзывы если имеются - в личку... Не забивайте тему...
==================================================
Убегает ремень ГРМ? - Лечим!(07.10.2010 г.) Тема от от hard.enemy

Лечим ржавчину перед осенне-весенним сезоном. Смотрим новый раздел Кузовщина(03.09.2010 г.) Фотика не было, поэтому только словесное описание.

Классика. Промывка радиатора отопителя... (11.01.2010 г.) Благодарим РОМКУ Смотрим в "Системе охлаждения двигателя". Пунктик № 3.

"Ангельзкие глазки" своими руками +фото. Смотрим в "Полезняшках". Пунктик № 8.

16клапанный двигатель. Весь в масле! Что делать?! (30.09.2009 г.) + фото. Тема навеяна maxzyxel. Смотрим в раздеде "Дрыгатель".

Лампа зарядки кукумулятора или "гена"? (02.06.2009 г.) + фото. Смотрим в "Электроборудовании".

Замена карданчика кулисы КПП (19.05.2009 г.) Смотим в разделе КПП - новый раздел.

Ремонт нити обогрева заднего стекла (02.04.2009 г.) + фото. Смотрм в "Электроборудовании".

Регулировка клапанов (десятка и любой передний привод) (06.02.2009 г.) + фото. Выражаем благодарность Ronaldo74 (Евгений) за предоставленую помощь.

Натяжка ремня ГРМ (05.02.2009 г.) + фото.

==================================================
При любых работах с электропроводкой - отключайте аккумулятор! (Спасибо, Alff )http://city.is74.ru/forum/index.php?members/21294http://city.is74.ru/forum/index.php?members/21294

"Мурзилки" в электронном виде - Лечим ржавчину перед осенне-весенним сезоном

Двигатель. Система ГРМ. Клапана.

1. [url=http://city.is74.ru/forum/index.php?posts/8210272
 
Замена охлаждающей жидкости.

Офф: описанное ниже действие абсолютно подходит под все нашемобили.

Порядок действий:

1. Прогрели движок до рабочей температуры. Подождали пока остынет градусов до 70-80. Открутили крышку с расширительного бачка.
Внимание: Советую дать остыть движку до 70-80, не выше, градусов, чтобы избежать перекоса головки блока цилиндров в результате через-чур быстрого охлаждения.

2. Сняли модуль зажигания (по крайней мере на инжекторной десятке приходится, так как он закрывает доступ к пробке на блоке цилиндров).
Посмотреть вложение 409116

3. Открутили пробку на радиаторе, открутили пробку на блоке цилиндров. Слили охлаждайку. Дождались момента, когда даже капать перстало.
Посмотреть вложение 409117

Внимание: если из блока цилиндров нифига охлаждайка не бежит, или совсем по капельке, то значит каналы в блоке сильно забиты.

4. Закрутили пробки.

5. Снимаем подводящий патрубок с дроссельного узла.
Если смотреть на двиг при открытом капоте - это левая трубка, подходящая к дросселюному узлу.
Посмотреть вложение 409114

6. Заливаем обычную воду (желательно уже горячую) до уровня ремешка, удерживающего расширительный бачок. Доливаем в бачок промывку системы охлаждения. Рекомендую Лавр (не реклама). Доливаем воду до того момента, как побежит из дроссельного узла. Ставим патрубок на место.

7. Цепляем модуль зажигания, можно на место не прикручивать, просто накинуть провода на модуль.

8. Заводим авто, греем до момента включения карлсона (как раз минут 15-20, что необходимо для действия промывки).Если карлсон врубается раньше, то все равно - 15 - 20 минут.
Выключам двиг.

9. Повторяем п. 1 -7 (за исключением промывки).

10. Лучше повторить еше п. 1 - 7 пару - тройку раз, можно больше. Я повторял 5 раз.
Как показатель чистоты системы - из блока двигателе вода начинает стекать не совсем уж струей, как из радиатора, но все равно с приличным напором.

11. Сливая последний раз воду, ждем по дольше. Я ждал до тех пор, пока даже капать не перестало и следы от воды не начали высыхать.

12. Закручиваем пробки. Заливаем охлаждайку. Не забываем снимать подводящий патрубок с дроссельного узла - из него начинает бежать охлаждайка как раз тогда, когда в бачке жидкость на уровне МИН.

13. Ставим все на место.

14. Наслаждаемся ))))

Совет десяточникам, можно и самароводам:
Пароотводящие патрубки от радиатора и радиатора печки в расширительном бачке расположены по идиотски - когда температура рабочая, а тем более на оборотах , то струя ожлаждайки лупит прямо в пробку бачка. Соответственно происходит выплескивание охлаждайки наружу, т. к. рабочее даление в системе выше атмосферного. Да и пробка, даже рабочая быстро выходит из строя.
Значит надо отсечь эти струйки от пробки.
Я сделал так: отрезал от пивной бутылки горлышко с таким расчетом, чтоб оно находилось примерно на МАХ уровне охлаждайки и загнал его в заливное отверстие. Вошло с натягом прямо по размеру. Охлаждайка теперь в пробку не хлещет. Бутылку брал от Майн Голд (не реклама ) Прямо по размеру пришлось.

Значит так. При постановке бутылочного горлышка я не учел одного - пластик бутылки тонкий, при обливе горячим тосолом он скукожился и провалился в бачок :( Обнаружил это дело заглянув под капот и увидев, что крышка бачка опять засопливила тосолом.

Поэтому я поставил отрезок патрубка системы охлаждения в горлышко, сантиметров 5 длиной. Получилось очень даже ничего. Проехал уже около 500 км после этого - все на месте - пробка сухая.
Десяточники, избавляйтесь от этой болезни.. Еще одно но: с обратной стороны от пароотводящих патрубков с делайте в трубке треугольную или П-образную прорезь, чтобы при расширении охлаждайки ее по трубке не выдавливало как из сифона ))) иначе уровень охлаждайки у вас всегда будет по нижнюю кромку трубки..

Посмотреть вложение 409118

Еще одно - при промывке проверяем работу термостата - щупаем патрубки, идущие в радиатору (впрочем, и все остальные то же) по мере прогрева двигателя. На прогретом движке они оба должны быть горячими, на холодном - нижний должен быть холодным и нагреваться по мере прогрева.
Если оба теплые сразу же и нагреваются одновременно, то термостат заклинило в открытом положении. Термостат лучше под замену.
Если при прогреве нижний холодный, то заклинило в закрытом положении. То же под замену.
Иначе зимой намучаетесь.

В качестве охлаждайки я использовал AGA желтого цвета (флюориесцентная) точка замерзания - 65 точка кипения + 138.
Мне нравится, хоть и дороговато. Не реклама - на вкус и цвет товарищей нет. Главное, чтоб не паленка. Проверить просто - поставить стаканчик с купленой охлаждайкой в хороший морозильник до -28. Если замерзла - то выкидывать, предварительно постучав замерзшей колбышкой по тупой башке продавца, уверявшего, что не паленка.

ЗЫ: для карбовых и классик - принцип тот же. Только для классик - снимать крышку с радиатора и заливать воду туда
 
Устранение пробок в системе охлаждения: для десяток и самар.

1. Прогрели двиг до включения крлсона.

2. Заехали левым колесом на бордюр.

3. Открыли капот.

4. Приоткрутили крышку расширительного бачка. ТОЛЬКО НЕ ДО КОНЦА!!! ОШПАРИТ!!!

5. Дергая за тросик газа наблюдаем, как булькают и выходят пузыри....
Газуем минутки две, периодически поднимая обороты до рева.

6. Закручиваем крышку, закрываем капот.

7. Наслаждаемся ))))
 

    Pud

    очки: 7
    +
Подготовка авто к зиме

Значит так, по порядку:

1. Проверяем отсутстве воды в автомобиле.
Вода в нише запски - смотри уплотнитель багажника, однозначно. Если столько воды накапливается - меняй нафиг. Стоит копейки, а железо валить, если сгниет, всяко дороже.
Уплотнитель одевай на герметик, можно даже на обычный строительный. Стык уплотнителя должен прийтись под замок багажника.
Как вариант, можешь сдернуть старый и посадить его заново на герметик.
Во-вторых - проверяешь прилегание крышки багажника к уплотнителю, регулируешь по необходимости либо креплением крышки, либо замком, смотря с какой стороны щели имеются.
В третьих - проверяешь прилегания уплотнителей заднах фонарей, если что - подтягиваешь. Через них тоже нехило попадает водичка.

2. Свечи.
Выкручиваем, осматриваем, проверяем зазор. Размер зазора смотрим в мурзилке к машине. Если на юбке центрального электрода имеются бурые отложения - свечу менять. Можно, конечно, почистить, но нафиг, деталь по сути копечная.
Если есть возможность - заехать на СТО и попросить проверить свечи на искрообразование под давлением, неисправные будет видно сразу. Такие свечи менять.
Наши одноэлектродные свечки, типа А17ДВРМ - считаю самым оптимальным выбором. Стоят дешево, работают качественно от и до все положеные 15000 км, а то и на порядок дольше.

ЗЫ: двиг после замены свеч настраивать не надо ))))

3. Аккумулятор проверить.
На плотность электролита, на наполненность банок, на ток саморазряда, на пусковой ток и т. д. Влом искать по новой, но данная процедура хорошо освещена на автолада.ру. В крайнем случае - яндекс рулит.

4. Масло.
Не жалеть! Лить хорошее, качественное, дорогое масло! Лить синтетику, если расход масла на доливку больше 500 грамм на 10 тыков (с тем условием, что двиг не сопливит, а идет естественный угар масла), то перейти на полусиль, но опять же качественную.
Хорошее масло и своевременная замена раз в 8-10 тыков или до 15 тыков с промежуточной заменой масляного фильтра существенно (!!!) продлит жизнь Вашего автомобиля.
Отнеситесь к этому также как к своей еде. Вы же мясо трескаете, так почему кормить свое авто картофельными очистками? И не важно, Тазик это или ино. Авто ответит вам взаимностью.
Имеется существенное но! Если двиг старый, прошел больше 50 тыков, то сальники, скорее всего задубели + в двигле имеются мощные отложения смол от старых, хреновых масел. Поэтому, залив синь или полусинь, которые обладают хорошими моющими свойствами, можно получить вечно сопливящий движок, либо клин двига из-за забитого масляного насоса (грязь старая, блин, кусками поотваливается) и забитые сальники "раскоксуются".
Поэтому хорошую синь (полусинь) следует лить либо с рождения авто, либо после капиталки (в крайнем случае, после замены сальников, резинок, маслоотражающих колпачков и колец - на стенках цилиндров, к сожалению, смолы тоже откладываются, да еще и спекаются о температуры).

Для "газ-бензин": лей нормальное масло. Моя предыдущая машина 05 с копеечным двиглом прошла 180 тыков без капиталки. мне она досталась с пробегом в 35 тыков от деда, на 50 я поставил газ. Как только стал ездить поменял масло. Лил синьку, когда кастрол, когда Квалитет с молибденовой добавкой, лил всегда 5W40. По тем морозным зимам, когда под утро опускалось до -45 заводился без проблем. Также в коробку лил синь. Отогревалась она быстрее и колом после -25 уже не стояла. Авто жило на улице!
На десятке счаз Кастрол 5W40. В коробке тоже заменю. Залью скорее всего Виско 75W90 GL4/GL5 (как и в пятерку, только там ГЛ4 было).

5. Система охлаждения.
Жидкость в системе охлаждения заменяется раз в 2 года или каждые 30-40 т. км, смотря что наступит раньше!!!!
Проверено! После этого срока охлаждайка теряет свои свойства - замерзает уже не при - 40, а - 25-30 (уже гелеобразной становится), теряются ингибиторные (антикоррозийные) свойства - ржа в системе получается (((, ухудшается теплоотдача двигателя, радиатору и печному радиатору гораздо быстрее придет кирдык.

Заливать тоже хорошее. Лучший вариант - брать концентрат и разводить дистиллятом в указанных на упаковке пропорциях, меньше шанс на подделку нарваться.

6. Антикор по необходимости. Вообще-то, желательно раз в год.

7. Система питания двигателя.

На карбовых - промываем карб, чистим жиклерчики, регулируем зазоры.

На инжах - промываем форсунки, если требуется (только не ультразвуком!!), по системе замкнутого цикла - по отдельному шлангу питания из спец емкости, а не всякими гадостными добавками к бензину, т.е. на СТО.
После данной процедуры замена свеч обязательна!!!!

И в том и другом случае, бензобак жалательно снять и промыть - вы просто не поверите, сколько там говна за год накапливается.

Укрывалка двигла - при морозах ниже 25 штука бесполезная, только либо автозапуск, либо подогрев блока. До -25 исправный автомобиль должен запускаться с полпинка, неважно карб или инж, Таз или ино.

По большому счету все, если что вспомню - добавлю.
 
Промывка системы смазки двигателя

Про промывку.

Что такое промывка?

Промывка бывает двух видов. Так называемая "пятиминутка" и промывочное масло.

Промывочное масло - это тоже самое минеральное, с офигительной добавкой моющего вещества (30 на 70 если не больше). Смазывающие свойства масла практчески отсутствуют, остаются только моющие. По составу и консистенции, как ни странно, это пракитчески один в один - дизельное топливо (солярка).
Именно поэтому, ни на одном промывочном масле нельзя использовать двигатель в режиме нагрузки, только холостой ход!!!!!

Пятиминутка - это концентрат моющих веществ, которые смешиваясь с залитым в движок маслом, практически на нет сводят смазывающие свойства масла, но сильно поднимают его моющие свойства. Поэтому, двигатель также нельзя использовать в режиме нагрузки.

Возникает вопрос - при промывке двигателя, впрочем как и при любой смене масла, масло из двигателя слить "до сухого" не получится ни в коем случае, часть старого масла (промывки) все равно останется в двигателе (от 100 до 600 граммов масла остается в двигателе. Полностью убрать старое масло возможно только при полной разборке двигателя ). Что же в таком случае будет с новым маслом, не повредит ли это двигателю?
Отвечаю - нисколечко не повредит. Просто свежее масло потемнеет чуть пораньше, в силу величения моющих свойств. Если уж так боитесь, сократите срок замены масла на 1,5-2 тыс. км.
Доля моющих веществ, как таковых, от остатков промывки, будет составлять менее 10-15% от доли нового масла. Их роль будет несущественна.

Совет:
чтобы как можно полнее слить старое масло, не торопитесь закручивать сливную пробку сразу же после того как масло слилось сруей и начало покапывать. Если проведете эксперимент, то за пару часов этого "покавыния" наберется около стакана. Проверено на разных машинах.
Сам лично сливаю масло около 3-4 часов, чтоб полнее выбежало старое масло. Поэтому при заливке, у меня в десятку заливается всего на 150-200 грам меньше, чем положено по книжке, до максимального уровня (по книжке 3,3, у меня 3,1-3,2 л. масла). У тех же граждан, которые пользуясь услугами сервисов, или просто не желая ждать, порой частенько входит всего по 2,7-2,9(3,0) литра масла до максимального уровня (а нефиг торопиться, спешка только при ловле блох нужна, а сервисменам только заработок и важен, ждать они не станут). При этом, сливайте масло только по инструкции - на ровной горизонтальной площадке, любой наклон противопоказан, объем несливаемого остатка увеличивается.

Промывать или нет?

Если Ваш автомобиль куплен в салоне, вы регулярно меняете масло (т. е. не дожидаясь, когда масло потеряет свои свойства: 10-15 тыков, в зависимости от качества масла и использования промежуточной замены масляного фильтра на половине этого пробега), заливаете масло одной и тойже марки, то промывка - НЕ НУЖНА.
Ну если только для собственного успокоения, раз в 3-4 замены масла.

Если Вы купили подержаное авто, при этом не уверены на 100%, какое заливалось масло, периодичность его замены, то движок помывать все-таки стоит.
Несмотря на возможную опасность "побегов" масла через сальники, колечки, маслосъемные колпачки и т. д.
На мой взгляд, лучше все-таки промыть движок, залить нормальное масло, выявить все госяки с сальниками и т. д., после чего произвести замену изношенных деталей.
При такой замене - масло просто слить в отдельную чистую емкость, и после замены техже сальников - залить его обратно в двигатель.
Срок замены масла в таком случае - уменьшить на 1,5 - 2 тысячи км (считая от гарантированного пробега на масле 8-10 тыков, кому как нравиться).

Если после промывки двигателя, масло нигде не побежало, естественный расход в виде угара не увеличился, то значит сальники, колпачки, прокладки в норме, и можно ездить дальше особо не заморачиваясь.

Повторяясь к постав выше скажу.
Если не уверены в состояниии шатунно-поршневой группы - лучше не промывать. Так как если движок сильно изношен, то вероятность проворота вкладышей коленвала возрастает.
Их, конечно, и так провернет, но чуть попозже по времени.
Просто промывка (да, в принципе, любое хорошее масло, синь или полусинь, обладающие хорошими моющими свойствами), растворит и смоет масляные и закоксовавшиеся отложения на деталях, вследствие чего увеличатся зазоры. (Отложения в такм случае компенсировали естественный износ деталей).

Вывод: промывка не вредит, при условии, что движок в хорошем состоянии, а если изношен - то подвергнется своевременному ремонту.
 

    TpyqHbIu pe6eHoK

    очки: 9
    Нет комментариев

    Varying

    очки: 9
    спс за информацию. А повторно промывочное масло можно использовать?
Замена ступичных подшипников. Классика.

Меняем ступичные подшипники на классике.

Всего их четые штуки, по два на ступицу - внутрениий и наружный. Как правило из строя выходят наружные, но менять надо все.

Какие брать подшипники?

Да фиг знает какие брать... Мне на классике еще повезло привезли заводские ВИСы...

Бери нормальные ))) чессло, даже не подскажу.

Брать комплект. В комплете для одного колеса идет один внутренний и один наружный подшипник + сальник ступицы (хотя насчет сальника могу ошибаться ))) давно менял)

Соответственно нужно два комплекта.

Плюс к этому надо взять гайки ступицы - левую и правую. Они отличаются резьбой (левая и правая резьба). Для отличия гаек - по моему, на левой гайке, на наружном торце имеются три точки прилива (х/з как на словах объяснить... визуально сразу отличие правой от левой заметишь).

Приспособ никаких не надо, хотя если есть, то лучше пользоваться съемником ступичных подшипников.

Порядок действий такой:

1. Вывешиваешь необходимую сторону, если есть возможность - вывешиваешь морду авто. Скидываешь колеса.

2. Откручиваешь тормозной суппорт в сборе, отводишь его в сторону и цепляешь на проволку к лонжерону - чтоб тормозной шланг не натягивался.

3. С помощью зубила/толстой ответки/монтажной лопатки, молотка и мамы родной аккуратненько сбиваешь металличекий колпачек, закрывающий доступ к гайке ступицы. Только аккуратно, чтоб не помять колпачек.

4. Откручиваешь гайку ступицы. Откручивается баллоником. Для облегчения срыва гайки балонник можно удлиннить.
Левая и правая гайки имеют соответственно правую и левую резьбу! Будь внимателен, не попутай!
Гайка накручена на ось ступицы, ось ступицы имеет прорезь, в которую гайка законтрена (в целях предотвращения самооткручивания).

5. Снимаешь ступицу. Выкидываешь сальники.
Не потеряй шайбу, которая прижимается гайкой ступицы. В комплекте с подшипниками ее может и не быть

6. Выбиваешь вынутренние запрессованные кольца подшипников. Сепараторы и обоймы сами выпадут )))
Для этого ступицу заживаешь жестко (можно в тисках, только не пережми ступицу). и аккуратненько, через осевое отверствие выбиваешь запрессованные кольца с помощью затупленного зубила и кувалдочки.
Внимание! Попадать по самой ступице категорически запрещается! Бить только по обоймам! Аккуратно! По круговой! Пусть дольше, зато и вреда ступице никакого.

7. Очищаем ступицу от остатков смазки.

8. Берем новый внутренний подшипник. Аккуратненько снимаем обойму и сепаратор. Оставшееся кольцо вставляем с помошью оправки на место.
Внимание! Посадку кольца на место производить таким образом, чтобы скошенная часть смотрела наружу ступицы, иначе весь труд зазаря - обойму и сепаратор на место не поставите и убъете подшипник! Придется покупать новый!
В качестве оправки можно использовать наружные обоймы старых подшипников. Забиваем новый подшипник аккуратно, по кольцу, без перекосов.

9. Тоже самое для наружного подшипника.

10. Ставим стопорные кольца... Если они есть... Я просто не помню

11. Заполняем внутреннююю часть ступицы Литолом, надо всего грамм 30-40. Больше не надо, иначе на морозе может зажать ступицу. Слегкасмазываем подшипники.

12. Ставим ступицу на место.

13. Ставим шайбу. Наживляем гайку ступицы.
Гайку не затягиваем!
На ступицу накручиваем колесо, буквально на два болта, чтоб держалось и не болталось.
Раскручиваем колесо и аккуратно в этот момент поджимаем гайку до того момента, как почуствуем, что все - люфта нет.
Не зажимаем со всей дури! Легонечко надо, легонечко!

Покачиваем за колесо влево-вправо-вверх вниз. Если люфта нет, то раскручиваем колесо (стовно взмах рукой). колесо должно сделать полтора два оборота.
Если имеется чуть-чуть люфт (прощупывается смещение), то дожимаем гайку на четверть оборота. Проверяем люфт, крутим колесо.
Колесо должно прокрутиться полтора два оборота, натужного кручения, как и слишщком свободного - больше двух оборотов быть не должно.

14. Контрим гайку ступицы.
Берем колпачок ступицы, чистим его от старой смазки, забиваем литолом. ставим его на место и пристукиваем.

15. Снимаем колесо, ставим на место тормозной суппорт, ставим колесо.

16. Повторяем операцию для второй стороны авто.

17. Наслаждаемся ездой
 
Превращение 12 и 11 в длинномеровоз с закрытым багажником.

Десятому семейству посвящается…

О чем не написано в инструкции

На автомобилях ВАЗ-2111 и -2112 можно перевозить достаточно длинномерные грузы при закрытой двери задка.

Каркас передних сидений, устанавливаемых на модели «десятого» семейства, унифицирован с каркасом сидений ВАЗ-2108. Потому их спинки можно откинуть вперед, если одновременно оттянуть два крючка, расположенных в нижней части спинок.

Последовательность действий по превращению универсала или хэтчбека в «длинномеровоз» следующая.
1. Правое переднее сиденье необходимо отодвинуть в крайнее заднее положение, затем с помощью рукоятки регулятора установить его спинку вертикально.
2. Оттянув упомянутые выше крючки, откинуть спинку вперед, не снимая подголовника.
Посмотреть вложение 408189
3. После этого сдвигать сиденье вперед до тех пор, пока задняя часть подголовника упрется в крышку перчаточного ящика.
4. Следующая операция - заключительная. Надо сложить правую меньшую часть заднего сиденья так, как показано на фотографии.
Посмотреть вложение 408190
Теперь в вашем распоряжении достаточно длинная и ровная площадка.

ЗЫ: С 2006 года облом-с… Перестали ставить такие кресла…

Фото взято с автолады.
 
Хотелось бы добавить в заголовок маленький совет: При работе с электрикой, будь то подключение магнитолы или сиглализации, СНИМАЙТЕ клемму массы с АКБ! Это не долго, но может съэкономить Вам не мало средств.
ЗЫ: В инструкциях по подключению это тоже не раз написано.
 
Как утеплить двигатель

Как утеплить двигатель авто, и стоит ли оно этого.

Давайте по порядку.

На многих нашемарках, особенно последних годов выпуска, стоит штатное утепление двигателя, представляющее собой либо наклейку поролоновых кубиков, фольгированных с одной стороны, на капот, либо затягивание всего капота шумо-теплоизоляцией.

Считаю данную теплоизоляцию вполне достаточной, при исправном двигателе и использовании качественных масел.

В том случае, когда изоляция отсутствует или возникло желание дополнительно утеплить двигатель, будем делать так.

В первую очередь, нам необходимо поддержание оптимального температурного режима в подкапотном пространстве. То есть самое главное ни в коем случае не допустить перегрева двигателя.
По большей части это касается авто с принудительным приводом вентилятора (вспомните копечный движок). Да и остальные авто то же.

Вентилятор системы охлаждения, при чрезмерном утеплении двигателя, в лучшем случае будет работать без перерыва, в худшем - тепловой удар движку обеспечен.

Во вторых. Вспомним школьный курс физики - тепло идет вверх, следовательно, надо защищать от потерь тепла именно капот. В таком случае образуется теплая воздушная линза на двигателе. Через низ тепло не пойдет.

Утепляем моторный отсек:

1. Берем понравившися нам укрывной материал.
Предлагаю листовой поролон по размеру капота, толщиной сантиметра 2-3, больше не надо, его пористости вполне зхватает для удержания тепла.
Можно взять какой либо друго материал, желательно не горючий. В любом строительном магазине.

2. Вырезаем его по размеру, оставив по краям необходимое расстояние, чтоб по уплотнителям не попадало.

3. Наклеиваем на капот.
В принципе, можно использовать, тот же самый момент. Клеим по инструкции.
Приклеиваем точечно.

4. Поверх поролона можно попытаться наклеить фольгу (обычную, пищевую) в целях отражения тепла вниз.
Можно и не заморачиваться.
Кстати, на момент фольга клеится просто влет.

5. Можно оставить так, а можно поверх поролона укрыть все это дело кожзамом, также по размеру.
Кожзам крепить пистонами для обивки дверей в рехнологические отверстия в выштамповках на капоте (ребра жесткости).

В принципе все.

Еще один вариант - купить в магазине штатную теплоизоляцию )))

Кстати, изоляция еще и шумы скрадывает неплохо.

Под двигателем утеплять не советую - не будет отвода лишнего тепла от двигателя... закипите...

На зиму, по морозам ниже -25 (до этого при исправном авто не требуется), можно перекрыть радиатор картонкой от коробки, например, из под телевизора.

Картонку укрепляем вплотную к радиатору по всей высоте (иначе эффекта не будет). Справа по ходу движения автомобиля, оставляем радиатор незакрытым на ширину 10-12 см, иначе двиг закипит.
Облицовку радиатора возможно придется снимать.
Данная операция особенно актуальна для классики с принудительным приводом вентилятора системы охлаждения.

ВАЖНО: НА САМ ДВИГАТЕЛЬ НИЧЕГО НЕ ЛОЖИМ!!!!
не дай бог бензин с маслом попадет, сгорите нафик!


Вообще, самое идеальное утепление - отапливаемый гараж.
 

    Oriks

    очки: 25
    Сергей, не бросай тему! :( Смысла нет ее удалять, пусть будет, дальше видно будет. Если нужна помощь по оформлению статей, я помогу! :)
Вариант открыть авто при севшем аккумуляторе

Возникают в жизни и такие ситуации.

Оставишь на ночь автомобиль со включенными габаритами, или противотуманки вырубить забудешь и вот результат:
Подходишь к авто, щел на брелок сигнализации, а в ответ тишина.
А прикол в том, что замки дверные заглушены, дабы ворье не лазило, и тяги по той же причине отсоединены.

Вопрос: а как же попать тогда в автомобиль? не стекло же бить в самом деле...

Один из варианотов и предлагаю:

1. Снимаем разъем со штатного звукового сигнала, засунув руку под бампер, или ккуда там кому удобней.

2. Подаем на красный провод этого разъема (+) 12 вольт от внешнего источника питани. Можно соседа попросить аккум дать погонять...

3. Минус цепляем, например к болту крепления защиты картера, ну или куда удобней на корпус авто.

4. Давим кнопку на брелке... и вуаля! все открылось!

Такое решение актуально для всех ТАЗиков. Для Волгарей не знаю, не экспериментировал.
 

    vovan_093

    очки: 0
    Нет комментариев
Заводим сдохшее авто...

Итак, ситуация...

Сели в авто, ключ в замок зажигания, поворачиваем и... слышим писк подыхающей лошади - аккумулятор сел... А ехать надо...

Что делать?

Вариантов несколько. Рассмотрим каждый из них.

Заводим авто от "прикуривателя"

Для этого нам нужен, собственно, сам "прикуриватель". Это два толстых провода с "крокодилами". Будете покупать - берите на большее количество ампер, хотя бы на 300.
В крайнем случаем можно обойтиси кусками провода - обычная "лапша" диаметром побольше.

"Прикуриватель" с короткими проводами, меньше чем 1,5 метра брать не стоит. Сами же намучаетесь, если авто будет стоять неудобно и длины проводов не будет хватать.

Ну и второй немаловажный компонент - наличие автомобиля-донора. Можно попробовать соседа попросить дать прикурить...

Собственно, сам процесс:

1. Открываем капоты автомобилей. Соединяем + аккумулятора донора на + аккумулятора реципиента (т.е. вашего сдохшего авто)

2. "Массу" берем с кузова или двигателя донора! Это условие необходимо для того, чтобы не попалить на нем проводку или "мозги" в инжекторном авто!
Цепляем провод в любом удобном месте.

3. Цепляем минусовой провод на реципиента. Делаем так же как и в предыдущем пункте! Желательно все-таки цеплять на двигатель.
Если зацепите минусы на прямую с аккумуляторов, не жалуйтесь потом, если у кого-либо из вас полетят проводка или мозги.

4. Заводим донора. Подгазовываем минутки две. Глушим двигатель.

5. Заводим реципиента.
Важно: донор должен быть заглушен. Иначе при скачке напряжения в момент запуска двигателя реципиента имеются все шансы спалить проводку на обоих авто.

Совет: если заводились зимой и при этом долго грутили двигатель, то на 90% свечи залиты. Необходимо перед заводкой в таком случае "продуть горшки". В любой мурзилке про это сказано.
Для этого, прежде чем заводиться необходимо нажать педаль газа до упора и прокрутить стартером двигатель секунды 3-5. На карбовом автомобиле подсос надо убрать при такой операции.
Заводимся.

Заводим авто с "толкача"/"галстука" (кому как больше нравиться.

Нужен буксирный трос.

Останавливаем авто и просим завести с толкача. Цепляемся на буксир. Разгоняем автомобили километров до 40 в час.

Сам процесс на заводимом автомобиле:

1. Выжимаем сцепление, включаем третью или четвертую передачу. Ключ в замке зажигания должен быть повернут в такое положение, чтобы руль вращался, но ток на стартер не шел.
Сцепление не отпускаем!

2. Поворачиваем ключ в положение "вкл".

3. Плавно отпускаем сцепление.
Очень плавно! В момент подключения двигателя возможен сильный рывок. Будте внимательны! На скользкой дороге автомобиль может даже развернуть!

4. Педаль газа на инжекторных автомобилях не трогаем! на карбовых, перед отпусканием сцепления вытягиваем подсос.

5. Движок завелся. Плавно выжимаем сцепление. Выключаем передачу. Двиг работает. Моргаем дальним ведущему. Останавливаемся, отцепляемся, греем авто и едем.

Не забываем отсыпать на пиво помогшему человеку :D

Совет: Зимой, при низких температурах для облегчения пуска двигатель желательно разогреть.
Делается так - выполняем пункты 1 - 4. Пункт 2 не делаем. Проезжаем так с минутку, потом выполняем п. 2.

На инжекторе, оборудованном катализатором, необходимо выполнять все крайне осторожно. Можно убить катализатор - несгоревшее топливо, выплюнутое двигателем в момент заводки, дожигается в катализаторе.

В целях избежания подобного случая всегда при заводне "прогреваем" движок на буксире, как описано выше. При этом используем метод "продувки" - выжимаем педаль газа до упора.
В таком случае топливо в двиг не поступает, а то что было - выдувает через выхлоп.

В итоге: завелись и поехали.

Наслаждаемся ))))
 
Еще один метод утепления от suslik74

короче вот, кому интересно.
вырезать конечно муторно, но думаю оно того стоит! тока одному неудобно было...
сначала наклеил фольгопласт(маленькие кусочки), сверху вырезал ...не помню как называется, короче как подложка под ломинат, сверху фольга!

Посмотреть вложение 412145Посмотреть вложение 412146
кстати если кто решится делать так, покупайте вот эту хрень как на второй фотке потолще, минимум 5 мм, а то я 3мм взял, она беспантово так топорщится, лучше 8мм, она жестче и будет прямая)

Спасибо Димке!
 
ГБО. Установка. Основные узлы.

Продолжаем тему по ГБО.
Качество фоток хромает в силу ограничений сервера, но по-моему все понятно.

Установка ГБО на "классику".

По аналогии подойдет для любого карбюраторгого авто.

Если Вам досталось б/у ГБО, либо у вас у самих имеются и голова и руки, и необходимый инструмент и расходники (в частности - медные трубки, приспособа для обжима, сгибания трубок и т. д.).
Вы решили самостоятельно установить ГБО. Итак, начинаем:

1. Снимаем обивку пола багажника с полки, можно не снимать, но так эстетичней, имхо.

Сверлим в полке отверстия необходимого диаметра. Места высверлимания определяем эмпирическим путем :) (на глаз, короче), либо проведя все замеры, если дружите с рулеткой и логикой.
Все зависит от длины имеющейся подводящей трубки (черзе которую заправляют).
Рядышком сверлим отверстие лоя трубки, подающей газ на редуктор. Ее длины, как правило хватает с запасом.

Затем сверлим отверстия под болты крепления газового баллона. Дальние болты у меня пришлись на уровне верхних креплений аммортизаторов. Гемморно затягивать было.
Ближние - встали как раз в ребро жесткости (отверстие не сквозное). Лучше всего посмотреть и расчитать так, чтобы болты проходили через ребра жесткости - баллон будет закреплен надежнее (как аналогия - посмотрите на крепление тяг заднего моста - реактивных штанг).

Всего понадобится 6 отверстий.
Посмотреть вложение 414093

Примечание - заправочная трубка большего диаметра.

2. Протягивам в отверстия трубки для подачи газа.
Сначала протягиваем заправочную трубку (№ 1). Трубку прижимаем через стяжку саморезом к ребру жесткости пола багажника, прячем в нишу задней балки. Заправочную горловину крепим к бамперу.
Посмотреть вложение 414097
При этом следим, чтобы трубка легла как можно плотнее к кузову и не задевала ни балки ни тормозных трубок.
Конец тубки выводим в правое отверстие. Свободно в багажнике должно больтаться отколо полуметра трубки.
Протягиваем тубку для подачи газа к редуктору (№ 2).
Протягивать лучше со стороны моторного отсека. Трубку протягиваем вдоль тормозной трубки, пряча ее в нишу коленвала. В необходимых местах пришимаем штатными креплениями тормозной трубки - это такие П-образные зажимы. При необходимости - через стяжку саморезами в ребра жесткости днища.
Трубку точно также выводим в багажник. В багажнике свободным должно болтаться около 70-80 сантиметров.
В моторном отсеке свободно должно остаться около полуметра трубки.

Фоток из-под авто у меня нет, не обессудьте, места мало было.

3. Крепим клапаны - газовый и бензиновый.
Бензиновый клапан вставляем в разрыв топливного шланга после бензонасоса. Движение топлива указано на клапане стрелкой. Необходимость врезки клапана после бензонасоса обусловлена тем, что мембраны насоса при отсутствии смазки их бензином бысто задубеют и раскрошатся, если клапан будет стоять перез бензонасосом.
Минусовую клемму клапана цепляем к одному из винтов бензонасоса.
Посмотреть вложение 414094

Газовый клапан (основное отличие - наличие фильтра-отстойника) присобачиваем саморезами к перегородке моторного отсека приблизительно над тем местом, где болтается свободный конец газовой трубки. Под саморез сразу цепляем минусовую клемму клапана.
Посмотреть вложение 414094

4. Крепим газовый редуктор.
Редуктор крепим на кронштейн, идущий в комплекте (либо колхозим подходящий кронштейн сами) к левому крылу.
Крепим таким образом, чтобы отверстия для входа-выхода тосола и для подачи газа в карбюратор смотрели вправо по ходу движения (т. е. редуктор стоит поперек движения авто).
Стараемся закрепить редуктор так, чтобы он был ниже уровня тосола в расширительном бачке.
Посмотреть вложение 414095

5. Снимаем карбюратор для установки пластины подачи газа.
Пластина пластиковая. Бывает двух видов - 1 ставится над заслонками, 2 - ставится под заслонками.
В моем варианте - пластина ставится над заслонками.
Посмотреть вложение 414095
Открусиваем дроссельные заслонки, ставим пластину, закручиваем обратно.
Пластину ставим таким образом, чтобы патрубки подачи газа смотрели по ходу движения автомобиля (№3 и №4 - партубки уже с трубками).
Родную толстую прокладку карбюратора убираем, ставим тонкую.
Ставим карб на место.

5. Ставим тройник для подачи тосола к газовому редуктору.
Дя этого сливаем тосол, разрезаем патрубок подачи тосола на печку, ставим подходящий тройник. Напрямую соединяем патрубки печки (как и было). Третий конец соединяем шлангом с редуктором - нижний партубок редуктора (на фото плохо видно).
Посмотреть вложение 414098Посмотреть вложение 414095
Стараемся недопускать нигде излишних переходников. Используя переходники, соединялки и т. д. Вы снижаете прочность системы.

5. Ставим патрубок обратки редуктора.
Второй снизу партубок на фото (красного цвета)Посмотреть вложение 414095

6. Соединяем трубочкой (№1) холостой ход карбюратора и выход газового редуктора.
Это необходимо для увеличения подачи газа при увеличении назатия на педаль газа.
Трубочку от ваккумного ускорителя трамблера цепляем к сичтеме выпуска выхлопных газов (№ 2)
Посмотреть вложение 414095

7. Соединяем трубками газовые партубки на карбюраторе с партубком редуктора через тройник. Левая тубка - первая камера, правая - вторая (№3 и №4 соответственно).

8. Соединяем редуктор и газовый клапан трубкой.
Длина трубки - около метра, пропускаем трубку где удобней.
Соединение на редукторе вопросов не вызовает.
На клапане тубку вворачиваем в верхнее отверстие!!!.
Посмотреть вложение 414094

9. Соединяем трубку подачи газа с клапаном.
Трубку подачи вворачиваем в нижнее!!! отверстие.
Перед тем как трубку ввернуть, делаем на ней кольцо из пары витков. Это необходимо в целях избежания гидроудара при переключении на газ (до редуктора газ будет идти в жидком состоянии).

10. Ставим газовый баллон.
Баллон крепим надежно!!! Чтобы не сорвало!!! Закрываем крутилками клапана мультиклапана.
Заводим газоывые трубки в корпус мультиклапана и крепим.
Заправочная трубка (большего диаметра) крепится внижнее отверстие клапана.
Трубка подачи газа - в верхнее.
Посмотреть вложение 414093

11. Ставим переключатель видов топлива.
У меня был заклеплен возле левой ноги.
Провода вытяниваем через резинку привода гидрокорректора фар. Гемморно, но надежно.
Посмотреть вложение 414096

12. Цепляем провода.
Зеленый - на минус клапана редуктора, желтый на + клапана редуктора
Синий - на + газового клапана.
Красный - на +12V на катушке зажигания (на контакт Б+, если не ошибаюсь).
Оставшийся провод - на + бензинового клапана.
Смотрите внимательно схему переключателя видов топлива, на нем, как правило написано!!!
У Вас подключение может быть по другому.

13. Проверяем надежность затянутых хомутов, затянутых гаек, креплений.
Доливаем слитый тосол + еще немного - емкость системы увеличилась на объем редуктора.
Проверяем работу клапанов (Открытие закрытие при переключении клавиш на газовом переключателе)

14. Заводимся, проверяем работу двигателя на бензине.
Газовый переключатель должен стоять в положении "бензин".
При необходимости регулируем качество-количество смеси.
Регулируем зажигание немного в сторону запаздывания. Буквально на одно деление поворачиваем трамблер в сторону запаздывания.
Это необходимо в силу того, что при рабочих режимах газ сгорает несколько медленне, чем бензин. Этим вы убережете свое авто от прогара выпускных глапанов.
При работе на холостых, газу требуется наоборот опережение зажигания, по сравнению с бензином. Это тоже особенности сгорания газо-воздушной смеси.
В идеале хорошо иметь дистанционный октан-корректор в салоне.

15. Едем на газовую заправку.
Заливаем газ.
Не больше 10 литров!!!
Тут же глушим двигатель и обнюхиваем все авто на предмет утечек. Если утечек не чуем, едем в гараж обратно, промазываем все газовые соединения мыльным раствором. Если все в порядке, то открываем клапан подачи газа на мультиклапане баллона (верхняя крутилка). Снова проверяем все напредмет утечек.

16 Переходим на газ.
Двигатель должен быть прогрет до 50-60 градусов, не ниже.
Заводимся на бензине.
Переводим черную (у меня) клавишу в среднее (нейтральное) положение. Ждем пока не выработается бенз из поплавковой камеры карба.
Как только двиг начинает дергаться из-за нехватки топлива, переводим клавишу в положение "газ".
Все, двиг работает на газу.

Примечания

Прежде чем запускать двиг на газу проверьте положение винтов на тройнике на трубке подачи газа в карбюратор.
Для этого - заверните винты полностью, а затем открутите на два оборота каждый.
Также проверьте положение винта холостого хода на самом редукторе. В дальнейшем, работу двигателя на холостых регулировать только винтом холостого хода. Обороты лучше поставить 900-1000 на газу.
Винтом первой камеры регулируем поведение двигателя при езде. Винтом второй камеры - динамику разгона.
Расход газа замеряем от заправки к заправке. Соответственно винтами и отрегулируете расход под свою маненру езды.

Двигатель прогревать только на бензине до температурв 50-60 градусов!
Прогревать не смотря ни на зиму, ни на лето.
Связано с устройством резуктора. До редуктора газ поступает в жидком виде, так как он под давлением. В редукторе он от тосола нагревается и испаряется. В карбюратор поступает уже газ, где он смешивается с воздужом и идет дальше в цилиндр.
Если авто холодное, то соответственно тосол тоже - в результате газ не испаряется и поступает в цилиндры жидким. В результате искрового воспламенения - газ резко нагревается и испаряется. Его получается больше, чем следует, происходит детонационный эффект и авто "плюется" несгоревшим газом. Оно вам надо свое авто убивать?

Все. Мы поставили газ.

Наслаждаемся...
 
Устанение биения руля на 100-130 км/ч (десятководам посвящается)

Устанение биения руля на 100-130 км/ч (десятководам посвящается).

Практически каждый владелец "десятого" семейства знает эту особенность своего авто:
На скорости 100 - 130 руль просто норовит выпрыгнуть из рук, настолько его колбасит.

Путем долгих акспериментов с ходовой было установлено следующее.

Колесо (что левое, что правое) ходит по эксцентрику! :newconfus
Как бы ни было идеально отбалансировано колесо!

Рассмотрим проблему глубже: на стенде балансировки колесо одевается на консус и прижимается. После этого балансируется. Балансировка идеальная.

В реальности же, колесо одевается на ступицу, центрируется приливом ступицы и притягивается болтами.
Такого идеального центрирования на ступице, как на стенде не получается.

Итак, решение проблемы:

1. Берем штаненциркуль.
Замеряем диаметр посадочного кольца на ступице.
У меня оно получилось 57,8 мм (цифирь после запятой приблизительна, я ее не помню :)).

2. Замеряем диаметр центрального ответстия в колесном диске.
У меня получилось 59,5 мм.

3. Топаем в магазин, торгующий литыми дисками и покупаем там центрирующее кольцо (оно пластиковое) с требуемыми размерами.
Ставим кольцо, ставим колесо.

Все, вибрация побеждена. По крайней мере смещена далеко за 130 км/ч.

Можно и по другому:

Вычитаем от диметра отверстия в колесе диаметр ступицы. Полученный результат делим на два.
У меня вышло около 1 мм.

Берем достаточно гибкий материал получившейся толщины. Вырезаем из него длинную полоску, оборачиваем посадочное место в ступице, лишнее отрезаем.
Ставим колесо.

Я использовал полоску от пластиковой канистры. Пока держится, уже пару тысяч проехал без вибрации.
Посмотреть вложение 414130

Особенно такое лечение актуально для использующих "классические" диски вместо "девяточных".

Как вариант - использование колпачков от "классики" :).

Есть еще более дорогой способ: установка треугольных рычагов. Но чегой-то меня на 7-8 килорублей большая зеленая подруга давит... Зато позволяет обходиться без проставок. Вспомните "классику" - чтобы на ней почувствовать дисбалланс колеса, это надо чтоб он был вообще никакой и колесо восьмеркой....
 

    avil

    очки: 12
    позновательно

    VARvar

    очки: 7
    Нет комментариев
L

LEXUS82

Большего абсурда еще не видел.
У тя ступица не 57,8 как ты замерил, а 58,5 !!! Диаметр диска у тебя больше из-за производителя (Кременчуг, Украина), изготавливают больше с расчетом, что ставиться пыльник.
Если нужны диски с родным центральным отверстием, то надо либо ФМЗ (Узбекистан) ставить, либо KFZ (Австрия)

А пластиковое кольцо, Адаптер называется, устанавливается исключительно только на легкосплавные колеса, т.к. штамп попросту раздавит, еще и неравномерно пластмасу и будет еще хуже. Адаптеры вообще существуют определенных размеров по литье производителей: наружный диаметр кольца, тобишь внутренний дисков-67,1 72,6 73,1 75,1 76,1, это наиболее распространенные.

Я тут еще на фотке увидел что колесо -03(троишные, от классики) а у тебя передний привод. Да? Ну дак вот, на этих колесах стоит вылет меньшена 11 мм, т.е. диск уходит во внутрь на 11 мм. Что само по себе НЕПРАВИЛЬНО. Удачи с ремонтом ходовой!!!
 
Слушай, "спец по колесам"... Ты топик читал?! Я просил не флудить, да?!

Если бы схема не работала, я бы не писал об этом. Пишу я доступным для всех языком.

Есть что дельное - выкладывай, с остальными вопросами -в ЛС! Написано русским по белому!

Размерность колеса, что классического, что девяточного одинаковая - J5,5 R 13 98Х4. Отличие только в диаметре центрального отверстия.
По размерам я сразу сказал - "не помню", потому и дал приблизительные цифры как пример! Читай внимательно!
 

    Suomea

    очки: 8
    правильно :)

Referatys

Ословед
Тонирование и бронирование стекл автомобиля

Тонирование стекол автомобиля обеспечивают ему некоторые эксплуатационные преимущества. Например, оно уменьшает нагревание салона автомобиля прямым солнечным светом. Другим немаловажным фактором является то, что сквозь тонированное стекло не видно предметов, лежащих в салоне автомобиля. И фактор провоцирования воров устраняется. Разбить тонированное стекло сложнее, а бронированное вообще очень трудно. И в конце концов, машина с тонированными стеклами смотрится более представительно, солиднее.

Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст - Стандарт не распространяется на электрообогреваемые стекла. Светопропускание прочих не ветровых стекол не нормируется, при наличие исправных боковых зеркал.

2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (передние боковые стекла).

Вот так. Тонировка ветрового и боковых водительских стекол практически бессмысленна. Поскольку такую тонировку только прибором и можно обнаружить. Глазу она практически незаметна. Если и клеить какую то пленку на боковые стекла, то только бронирующую.
А вот задние боковые и заднее стекло можно затонировать. Тем более, как правило заднее стекло - с электроподогревом, а на него ГОСТ вообще не распространяется.
Самостоятельную тонировку автомобиля проще всего осуществить с помощью специальной пленки. Она продается практически в каждом магазине автозапчастей или автоаксессуаров, и стоит, в общем не дорого. Но для того, что бы процедура тонирования была успешной, а сама тонировка - аккуратной, необходимо учитывать некоторые нюансы в технологии работы с тонирующей пленкой. О них я сейчас и расскажу.
Сама тонирующая пленка в исходном варианте состоит из собственно пленки, с нанесенным на нее специальным клеем, и защитной пленки, которая удаляется в процессе оклейки стекла. Но не спешите вырезать пленку по контуру стекла, срывать защиту и наклеивать ее на стекло! У вас ничего не получится! Дело в том, что клей на пленке - одноразовый! Стоит ему к чему-нибудь прикоснуться, он тут же прилипает, и будучи оторванным, далее уже не работает.
Но давайте все по порядку.
Для тонировки автомобильного стекла нам понадобятся :
- Собственно тонирующая пленка;
- Пластиковый стикер для разглаживания пленки. Обычно он идет в комплекте с пленкой, но если его нет, сделайте его самостоятельно. Для этого из кусочка упругого пластика вырежьте прямоугольник 10х10 см. Один край стикера должен быть идеально ровным и без заусенцев. Это и будет как раз рабочая кромка.
- Немного обычного шампуня (любого прозрачного, можно даже для волос). Шампуни-кремы, гели и пр - не подойдут. Нужен самый простой обычный шампунь или жидкое мыло.
- Пульверизатор ручной. Например такой, с помощью которого опрыскивают растения или всякую бытовую химию (очистители, средства для мойки стекол и т.п.)
- Острый канцелярский нож с выдвижным лезвием (лезвие не должно гулять, а должно крепко стоят) или лезвие от безопасной бритвы.
- Немного средства для мойки стекол
- Несколько абсолютно новых и чистых салфеток из нетканного материала.
- Чистая вода.
Теперь можно приступать к тонировке машины. Замечу, что проводить ее надо в чистом месте. Если в помещении, то без пыли. Если на улице, то желательно пасмурным днем, после дождя и в отсутствии насекомых.
Вначале вырезаем пленку по форме стекла. Для этого опрыскивает стекло водой и накладываем на него пленку так, что бы защитная пленка тонировки прилипла к стеклу. Пленка держится на стекле и в тоже время, ее можно сдвигать в сторону. Двигаем пленку так, что бы минимизировать отходы пленки. По краям делаем запас пленки в 5-10 мм. Если стекло опускающееся - то запас делаем побольше.
Обрезаем тонировочную пленку по контуру стекла грубо, с запасом 5 мм. При резке будьте аккуратны чрезвычайно. Пленка режется очень легко и можно повредить ее там, где не следует.
Посмотреть вложение 415351
Кстати, если вы не хотите рисковать при раскрое самой тонирующей пленкой, вы можете воспользоваться самой обычной полиэтиленовой пленкой. Сделав шаблон сначала из нее, перенесете выкройку на тонирующую пленку. Можно даже использовать кальку. Она тоже прекрасно прилипает к мокрому стеклу.
После того, как заготовка сделана, снимаем пленку со стекла, а само стекло тщательно моем с той стороны, куда будем приклеивать пленку. Как правило - это сторона стекла, обращенная внутрь салона. Затем готовим 10-20%-й раствор шампуня в воде и заливаем его в пульверизатор.
Посмотреть вложение 415352
Вот тут и заключается главный секрет фокуса, который не любят афишировать мастера - «виртуозы» тонировки в автосервисах! Дело в том, что клей на пленке нейтрализуется (на время) обычным шампунем. И даже если их спросить - чем это вы на стекло брызгаете?, то в ответ можно услышать сказочку про специальные чудо препараты, которые на вес золота. На самом деле, это «чудо препарат» стоит 15 рублей бутылка в любом магазине парфюмерии и называется «шампунь для волос».
Итак, с помощью пульверизатора обильно опрыскиваем стекло по всей площади. После чего берем пленку и в каком либо углу (как правило верхнем), отслаиваем защитную пленку на несколько сантиметров. В место расслоения тоже прыскаем немного раствора шампуня.
Приклеив этот угол в полагающееся для него место, начинаем снимать защитную пленку, аккуратно вытаскивая ее из-под тонировочной пленки и одновременно прижимаем тонировочную пленку к стеклу. Сразу она не приклеится, так как клей нейтрализован шампунем. Поэтому спешить при проведении этой операции не надо. Время нейтрализации - несколько десятков минут, а если еще периодически опрыскивать стекло раствором - то и больше.
Итак, мы сняли всю защитную пленку, а тонировочная пленка прилеплена на стекле. Именно пока прилеплена, а не приклеена. Её еще можно свободно двигать по стеклу. Позиционируем ее и начинаем приклеивать.
Для этого берем стикер, и его рабочей кромкой начинаем аккуратно и без большого нажима выдавливать раствор шампуня и пузырьки воздуха из под пленки. Обычно это делают начиная от центра стекла. Правильно приклеенная пленка не должна иметь под собой даже мельчайших пузырьков воздуха. С внешней стороны стекла они заметны как белёсые пятна. Их выгоняют стикером к краям стекла. Выдавливаемый раствор вытирают салфетками.
Лишнюю пленку по краям обрезают так, что бы он не доходила до края стекла примерно 1-2 мм. Если этого не сделать, рано и поздно пленка начнет задираться на краях стекла. Ту часть, которая примыкает к нижнему резиновому уплотнителю на 2-5 мм заводят под уплотнитель. Это устранит задиры пленки при опускании стекла.
Посмотреть вложение 415353
Вот, собственно и все. Пленка сохнет примерно сутки. За это время клей полностью застынет и тонирующая пленка надежно приклеится к стеклу. В течении этих суток старайтесь не опускать стекла и не включать обогрев заднего стекла.
Разумеется, успех любого дела зависит не только от качественных материалов, но и от навыка мастера. Если вы впервые будете работать с тонирующей пленкой, рекомендую сначала потренироваться на небольших обрезках ее и обычном стекле. Вы должны качественно освоить процедуру нейтрализации клея и разглаживания пленки. В этом - залог успеха.
Посмотреть вложение 415350
Так же как и тонирующую, приклеивают и бронирующую пленку. Разницы в технологии нет никакой. Разница только в самой пленке. Бронирующая пленка просто толще (до 300 мкм) и жестче. Но работать с ней за счет этого легче. Кстати, пленку можно клеить на другую пленку, создавая тем самым разные сочетания. Например, тонировка + бронировка, или двойная бронировка, или двойная тонировка и т.д.
При тонировке или бронировке автостекла следует также учитывать тот факт, что автомобильные стекла как правило криволинейные и представляют собой изогнутую плоскость. А пленка имеет форму просто плоскости (в расправленном виде). Это накладывает некоторые ограничения на возможность тонировки или бронировки. Разумеется, пленка в определенных пределах «тянется» и в подавляющем большинстве случаев этого достаточно для тонировки авто. Но сильно искривленную поверхность затонировать единым куском вряд ли удасться. Придется прибегать к нескольким выкройкам.
Иногда возникает нужда снять тонирующую пленку. Сама пленка отрывается хоть и с усилием. Но на стекле остается клей, и клей надо сказать, очень хороший. Соскабливать его - дело не благодарное. К счастью, он снимается обычными растворителями. Иногда помогает ацетон и даже бензин. На небольшом кусочке стекла попробуйте, какой способ вам больше подходит (разные производители пленок применяют разный клей). Клей должен сворачиваться и скатываться в рулончики, если провести по нему (даже без сильного нажима) салфеткой, смоченной в растворителе или бензине.
 
Установка дублирующей кнопки ЭСП на ВАЗ

Установка дублирующей кнопки ЭСП(ЭлектроСтеклоПодъемников).
Не буду расписывать для чего это нужно и прочее, а сразу перейду к делу.
Итак, что нам понадобится(основное):
1. Колодка под кнопку с уже торчащими из нее 10-ти см. проводками(для удобства и быстроты монтажа, также продаются и просто колодки без проводов) - 40руб.
2. Сама кнопка/блок из четырех кнопок(подойдет от 10-того семейства/приоры, я купил от приоры) - 70руб.
3. Провода(по длинне прикиньте сами: от блока кнопок в туннеле, до водительской двери; я использовал провода от колонок) - ?руб.
4. Жгуты для аккуратности монтажа - 100шт/15руб.
5. Термоусадка/изолента для изоляции - 10руб./?руб.
6. Паяльник, припой, канифоль или другой флюс(можно конечно и просто скрутить между собой провода, но это мимо, не буду писать почему) - 120руб./10руб./6руб.
7. Не стирающийся маркер для дисков(маркировать провода) - 20руб.
8. Собственно сама схема подключения дублирующей кнопки(взял в инт-те, на мой взгляд самая удобная и будет понятна первокласнику)

Дополнительно:
1. Отвертки: крестовая/шлицевая
2. Мультиметр - в зависимости от исполнения
3. Пистоны обшивки двери(на одной двери 7штук) - 7шт/7руб.
4. Канцелярский нож - 20руб.
5. Предохранители - 5руб./шт.

Ход работ:
1. Протянуть провода от основного блока кнопок управления ЭСП до двери водителя. Занятие это не простое, особенно тяжело прокладывать провод через туннель. Туннель нужно почти полностью разобрать: винты крепления по бокам в районе ручки ручника и в самом конце туннеля, в районе центральной консоли(если память не изменяет). Протяжка от центральной консоли до двери не составит труда.
Совет: протянуть сначала один провод(А), затем к нему привязать остальные провода(Б). Потянув за А, протянуть через туннель Б. Для аккуратности монтажа используем жгуты для стяжки проводов каждые 30-40см. Также промаркеруйте провода у концов по типу А-А, Б-Б и т.д.(чтобы потом не прозванивать тестером)
2. Снимаем обшивку двери: откручиваем пипку, снимаем декоративную накладку на ручке двери и откручиваем два винта, откручиваем 3 болта крепления кармана и снимаем его. Очень аккуратно отдираем обшивку(она крепится на 7-ми пистонах).
Совет: обшивку отдирать очень аккуратно, чтобы не повредить: были случаи когда ломалась верхняя пластиковая часть. Также запаситесь пистонами 1шт/1руб.
3. Протягиваем провода в дверь, попутно не забываем их стягивать жгутами.
Совет: оставте где-то 50-70см проводов, т.е. делайте так, чтобы провода были не в натяг и с запасом. Обратите внимание на то, что провода нигде не попадают в подъемный механизм ЭСП.
4. Вырезаем в выступе обшивки место под кнопку.
Совет: лучше это делать острым канцелярским ножем. Отверстие делать немного меньшим, чтобы кнопка плотно села и чтобы не получилось так, что вырезали слишком большое отверстие. Лучше лишний раз перестраховаться. Вырезать в теплом месте, предварительно отогрев обшивку.
5. Соединяем провода согласно схеме. Лучше всего не скручивать, а спаять между собой концы проводов, не забываем изолировать оголенные участки проводов.
Совет: перед пайкой/скруткой скиньте массу с аккумулятора. Проверьте 2 раза правильность сборки схемы(прозвоните тестером). В противном случае при неправильной сборке схемы у вас предохранители повылетают(собственно ничего страшного).
6. Включаем питание и смотрим работает ли ЭСП, работает ли подсветка кнопки.
Совет: перед проверкой работоспособности кнопок обязательно оденьте оные в колодки, иначе без одетой основной не будет работать дополнительная.
7. Собираем всё в обратном порядке и радуемся(внизу то, что получилось у меня).
 
Задний дворник на 11-ю!

тема БОЯН не реальная.
Тема не моя, честно (С)комунизженная...

Решил поделиться своим выходом из ситуации.
Все сараиводы наверника сталкивались с плохой работой заднего дворника. У меня конкретно не чистился верх стекла под стоп сигналом полоскака примерно около 1-2 см. Чем я только не занимался и менял дворниг и поводок . Подгибал всю эту конструкцию. ни что мне не помагало .
Задался вопросом а почему на ино нет таких проблем. У них такое же изогнутое стекло а как чистит и обратил внимание что дворники у них изогнутые немного. Как раз того что не хватает нашему . Пошел в магаз после долгих поисков нашел таки оналог . Фирмы SWF номер 530 стоимость данного девайся 260 рублей ( купил сегодня такой для Боцмана) У меня же стоит с ноября месяца счастья полные штаны
Может кому то это и не надо просто решил поделиться .

Посмотреть вложение 417234

Пользуйтесь )))
 

    KAPOL

    очки: 78
    прикольно! спасибо) заценим, когда дворник менять буду))
Сверху